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Noticias frescas del norte de Talandia y Laos

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Cansinoporelmundo, Sab Oct 08, 2011 11:18 am

Hola a todos, cuanto tiempo!! Me encuentro en estos momentos haciendo un viajecillo (nada que ver con el de hace dos años, por desgracia) por el norte de Tailandia y Laos, y voy a detallar un poco todo e intentar aclarar algunas cosillas que a mí me costó mucho encontrar.

Espero que os sirva y no dudéis en preguntar lo que queráis.

Moneda: 1 euro=40 Baths aprox.



- Llegada a Bangkok desde Madrid vía Amsterdam con China Airlines. Unos 650 euros. Nosotros cogimos este vuelo porque nos interesaba la escala en Amsterdam, pero si os da igual, buscadlo con otra compañía, porque el avión era bastante cutrecillo. Gente que viajó con Emirates vía Dubai (creo) estaba encantada con la calidad del avión y el servicio.

Como llegamos a las 7 de la mañana, desde Bangkok directamente nos fuimos a Chiang Mai: Vuelo con Bangkok Airways, comprado directamente en el aeropuerto: 1.600 Baths (unos 42 euros), una hora y media. Vuelan varias compañías, la más barata Bangkok Airways, la más cara Thai. Air Asia no está mal, pero sobre el precio de la web, luego hay que ir añadiendo maletas, asiento y gastos de gestión. El problema con BA es que no pudimos pagarlo online.





- Chiang Mai. Para ir hasta el centro hay dos posibilidades: taxi 120 baths, a patita unos 3 km. Nosotros elegimos la segunda opción, porque después de 16 horas de vuelos nos apetecía caminar. Según sales de la terminal, a mano izquierda atravesando el parking está la salida del aeropuerto y una carretera principal con una señal que indica Chiang Mai a la derecha. Después de unos 20 minutos andando se llega a una rotonda enorme y hay que torcer a la izquierda. Después de otros 20-25 min todo recto se llega a la muralla de la ciudad, la cruzas y ya estás en el centro!

Alojamiento: la mayoría de las guesthouses se agrupan en los callejones (soi) perpendiculares a Moon Muang, que es la calle paralela al extremo oriental de la muralla. Los que más nos gustaron fueron el 2 y el 6. El 2 está lleno de alojamientos y restaurantes muy bonitos, el 6 además tiene un mercado local para poder comprar fruta y comida. Son bastante tranquilos en comparación con las calles principales.

Nos quedamos en la J&D Gusthouse (o algo así), que está al lado de Chinda´s Guesthouse, en una perpendicular a la izquierda casi al final del soi 6. Habitación doble, baño, aire acondicionado y wifi gratis por 250 Baths. Muy tranquila, aunque un poco oscura. Lo mejor es cogerla con aire, porque no se ventila bien y hace calor dentro.

En los alrededores hay bastantes, por unos 350 Baths la doble.

Para comer, en los mismos sois hay muchos lugares casi todos para turistas, donde se puede comer por unos 70 Baths. También hay otros de comida local en los sois y en Moon Muang, más baratos (Pad Tai y Coca Cola por 45 Baths!) y para mí la comida mejor. También está el mercado del soi 6. Fruta muy barata y comida casera buenísima.

Chiang Mai está llena de templos, vimos bastantes, muy bonitos, pero al final son todos iguales.

Lo mejor para recorrer la ciudad es en bici o en moto. Hay tráfico en las principales, pero el resto son más tranquilas. Alquiler de bici en Chinda´s GH 40 Baths 24 horas.

El night market está en el extremo este, un tuk-tuk sale por unos 40 Baths. No está mal, lo malo es que los alrededores están llenos de bares donde se ejerce el turismo sexual sin tapujos.

Otra de las actividades de Chiang Mai es el trekking. No miramos nada, porque preferimos dejarlo para Chiang Rai.

A modo orientativo os pongo unos precios:

Zumo de fruta: 30

Fruta cortada: 10

Banana Pancake: 20

Pad Tai: 30

Masaje de una hora: 120

Hora de internet: entre 15 y 30





- De Chiang Mai a Chiang Rai: desde Moon Muang cogimos un tuk-tuk hasta la estación de autobuses por 40 Baths, a unos 4 km. Autobús local hasta Chiang Rai 169 Baths, 3 horas.

Ojo, que ahora el autobús os deja en la nueva estación de autobuses, a unos 8 km de Chiang Rai, y desde allí hay que coger un minibús local (sawnghaew) por 10 Baths por persona. Sale cuando está lleno.

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Cansinoporelmundo, Lun Oct 10, 2011 8:02 am

- Chiang Rai: no tiene tanto encanto como Chiang Mai, es más pequeña y más abarcable andando, con un buen night market y buenas opciones de comida local. A partir de las seis de la tarde no hay casi nada de movimiento, será que era temporada baja.



Una vez en la estación del centro de Chaing Rai, llegar a la zona de alojamientos es muy sencillo, en cinco minutos andando estás.

Nosotros nos quedamos en el Orchid´s Guesthouse, en Jet Yot, muy cerca de Baan Bua GH ( recomendada en la LP) y muy cerca de todo. Habitación doble con baño, aire acondicionado, TV, wifi gratis, café, té, plátanos y 2 botellas de agua al día gratis, muy nuevo, por 350 Baths. Lo único malo es que no tiene ambiente de viajeros.



Vimos muchas otras, había de todo. Por ejemplo la Baan Bua no nos gustó mucho, y la gente poco amable. En general me pareció que la relación calidad-precio era algo peor que en Chiang Mai.



El night market, situado al lado de la estación de autobuses, tiene mucho ambiente por la noche, con muchos puestos de comida, y algunas actuaciones en directo. Casi todos son gente local. Se puede comer perfectamente por 50 Baths.

En la calle Banphaprakan hay varios puestos de comida local muy buenos.





Trekking: decidimos hacer un trekking aquí en vez de en Chiang mai porque pensamos que sería más barato y habría menos gente. Lo de barato puede ser, pero lo de menos gente seguro, porque fuimos nosotros dos solos!!

Básicamente contratas al guía a través de una guesthouse o una agencia en la calle. Algunos ponen como condición un número mínimo de gente, otros con que haya dos personas es suficiente.



Nosotros fuimos a una agencia a preguntar y nos dijo que ya tenía 4 personas. Nos lo pensamos y cuando volvimos para decir que sí, había otro chico, que nos dijo que no había nadie todavía, que si queríamos lo hacíamos los dos solos. Esto nos llevó a pensar que los diferentes guías se reparten el establecimiento y hacen los trekkings con la gente que consigan “captar”. Al final resultó ser lo mejor, así no dependíamos de nadie más para marcar el ritmo.



Importante: que el guía os detalle en la factura lo que incluye el trekking, paso por paso. Me explico: el nuestro incluía traslado en coche hasta el campamento de elefantes, una hora a lomos de un elefante, después un barco para cruzar el río, alojamiento una noche, comidas, entrada a unas termas naturales y traslado de vuelta. Todo por 1.800 Baths cada uno. Y todo bien detallado en la factura.

Importante 2: analizad vuestro nivel físico y pensad si es mejor hacerlo con más o menos gente. Si tenéis buen nivel y estáis acostumbrados a la montaña, os recomiendo hacerlo con el menor número de gente, ya que el guía irá al ritmo del más lento, y puede ser un poco aburrido tener que ir esperando todo el rato. Si vuestro nivel no es bueno, no os preocupéis porque os esperarán siempre.

Nosotros lo hicimos con Thailand Tour Hotel (Mr Vichian Niwassatan. No es un hotel, es una agencia), que está en Phaholyothinroad Muang, por 1.800 Baths cada uno, y fue bastante bueno. Subidas y bajadas durillas, en medio de la jungla, saliendo a valles con las montañas de fondo, pasando por poblados, y el segundo día nos acompañó un guía local que nos iba explicando las plantas, pequeños animales, nos preparó una comida con lo que iba recolectando por el camino y en ningún momento nos cruzamos con otras personas. Quedamos realmente encantados.





- De Chiang Rai a Luang Nam Tha (Laos): aquí tuve dificultades para encontrar información fiable de transportes, horarios y fronteras en internet , así que espero que os sirva.



Desde la estación de Chiang Rai, cogimos el autobús local que va hasta Chiang Khong (la frontera con Laos), por 60 Baths. Salen cada hora. Duración: dos horas y cuarto.



El autobús te deja a unos kilómetros del paso fronterizo. Se puede ir andando, pero es un buen paseo. Un tuk-tuk nos salió por 20 Baths cada uno.

Una vez en la frontera, todo bastante sencillo, los pasos a seguir son los mismos que en cualquier otra: primero en el lado Tai pasas por el Check out (hay un cartel bien grande), te ponen el sello y ya está. Luego vas hasta la orilla del río y coges la barca por 40 Baths. En cinco minutos estás en Huay-Xai, en Laos. Te bajas de la barca y vas al Check in (otro cartel bastante grande te lo indica). Pagas el visado (35 USD), das una foto, te ponen el sello y rellenas la tarjeta de inmigración y ya está.



MUY IMPORTANTE: no olvidéis llevar una foto tamaño carnet y 35 USD (es mejor dólares, porque alguien dijo que si pagas en euros te hacen el cambio a lo burro, es decir, 35 euros!)



No se antes, pero ahora en Huay-Xai tienes todas las facilidades para desplazarte donde quieras. Nosotros nos dirigíamos a Luang Nam Tha.



La opción más barata es: tuk-tuk hasta la estación de autobuses (a varios km), autobús local hasta la estación de Luang Nam Tha (a 6 km del pueblo) y después tuk-tuk hasta el pueblo. Los horarios no son claros. Hay un autobús a las 9:30, pero no es seguro que haya otro después. Al parecer hay uno a las 12, pero nadie lo sabe seguro, ni si sale todos los días. Además, saliendo de Chiang Rai como muy pronto a las 6:30 am, llegas a Chiang Khong a las 8:45, pasas la frontera, luego el tuk-tuk, y reza para llegar a la hora de coger el autobús. Y si lo pierdes tendrás que volver al pueblo y pagar otra vez el tuk-tuk. No estoy seguro de precios, pero me parece que el bus local eran unos 55.000 Kp (1 euro=10.500 Kp aprox; 1 Bath=250 Kp aprox).



La opción más cómoda: según sales del control fronterizo, hay una calle cuesta arriba con varias agencias de turismo, al igual que en la calle principal, perpendicular a la otra.

Hay un cartel que pone algo así como minivan oficiales por 70.000 Kp, pero por allí no había nadie. Quizás en temporada más alta…

Llegues a la hora que llegues, es probable que puedas pillar o una minivan o un VIP bus para tu destino. El VIP bus sale a las 17 h (100.000 Kp), las minivan depende de la agencia, nosotros la cogimos a las 14 h. El precio: 80.000 Kp (regateando poco). La duración: 3 horas! Y te dejan en el mismo pueblo, no en la estación de autobuses.



Conclusión: por un par de euros de diferencia vas en minivan directamente al pueblo, así que no creo que merezca la pena hacer tanta carambola. Nosotros fuimos sólo 4 personas, muy cómodos, con buena música y aire acondicionado. El camino es muy bonito.



Importante: si por lo que sea tenéis que hacer noche en la frontera, mi recomendación es que paséis a Huay-Xai y durmáis allí. Chiang Khong es bastante fea, incómoda y ruidosa. Huay-Xai es tranquila y muy chula. Además, la frontera la abren a las 8:00 y si queréis pillar el bus público (no lo recomiendo), como se líe la cosa entre el check out y el check in, lo podéis tener difícil…



Como dije antes, la minivan te deja en la calle principal de Luang Nam Tha, y desde ahí vais andando a todos los sitios (es un pueblo muy pequeño).

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leterious, Lun Oct 10, 2011 10:34 am

muchas gracias por la info, nosotros estamos a punto de ir a myanmar, pero en noviembre ya estaremos por thailandia y la info nos viene genial

saludos!
Rober y Lety www.mochileandoasia.blogspot.com

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Cansinoporelmundo, Mar Oct 11, 2011 11:33 am

- Luang Nam Tha: es una ciudad muy pequeña, muy tranquila y en un entorno precioso, rodeada de arrozales y montañas verdes. El pueblo consta de una carretera principal y varias pequeñas paralelas en los dos lados y otras perpendiculares. Las guesthouses, restaurantes y agencias se concentran en la carretera principal, y las más tranquilas en las calles más apartadas. Se puede recorrer tranquilamente a pie.



Desde la parada de la minivan, directamente cruzamos y nos metimos en la primera que vimos, que estaba como en un callejón que se abría a un patio precioso. Resulto ser la mejor guesthouse en la que hemos estado en este viaje. Se llama Zuela, y luego nos enteramos de que está muy recomendada en TripAdvisor. Es una casita de madera y ladrillo muy bonita, con un restaurante enfrente y una agencia en el otro lado, todo alrededor del patio central muy agradable. Muy tranquila, muy limpia, la gente muy amable y muy dispuesta.



Habitación doble con baño, cama enorme, ventilador (aquí en las montañas no hace falta aire acondicionado), wifi gratis, dos botellas de agua gratis y limpieza de la habitación todos los días, por 60.000 Kp. Si quieres aire acondicionado 100.000 Kp. En el restaurante se puede comer por unos 30.000 Kp. Eso sí, los zumos de frutas no son su fuerte… La cerveza BeerLao de 640 ml 10.000 Kp. Desayuno continental 20.000 Kp (enorme!! No dejéis de probar el Lao Coffee!!)



Hay cosas más baratas, por supuesto, pero estuvimos tan a gusto que ni miramos más.





Actividades: sin duda dos fundamentalmente: recorrer la zona y hacer algún trekking.



Para recorrer la zona lo mejor es una bici: por 30.000 Kp cada uno alquilamos unas bicis de montaña dos días (es decir, 15.000 Kp cada día y bici) en la agencia del Zuela. Te dan un mapa con algunas rutas atravesando arrozales y poblados increíbles (en www.hobomaps.com también hay mapa de la zona). Totalmente recomendable, de lo mejor que he hecho. Por las carreteras principales no hay muchos coches y es bastante plana, y cuando te metes por los caminos sólo te cruzas con gente de los poblados y niños que te saludan como locos.



Como puntos destacados están: el mercado local, a dos minutos en bici, bajando por la carretera principal a la derecha. El Boat Landing GH, una guesthouse a unos 5 km al sur en el lado izquierdo de la carretera, precioso, en la orilla del río, con unos bungalows muy bonitos. Una cascada al noreste de Luang Nam Tha (entrada 2.000 Kp por persona y 1.000 Kp por la bici) y el templo al noroeste en lo alto de una colina, con buenas vistas de la zona. También el night market, cruzando la calle según sales del Zuela: sopas y otros platos por 10.000 Kp.



Trekking: a pesar de haber hecho uno en Chiang Rai, decidimos probar aquí, ya que todo el mundo te lo recomienda y no queríamos arrepentirnos. Había leído en internet opiniones de todo tipo, y lo que parecía claro es que para “garantizarte” quedarte satisfecho, lo más importante era un buen guía y una agencia de buena reputación. En este punto creo que la más recomendable es Green Discovery, sobre todo porque son de los que más tiempo llevan haciendolo y garantizan respeto por la naturaleza y las tribus locales. Es posible que con otra agencia la experiencia hubiera sido la misma, no lo sé, pero nosotros quedamos totalmente satisfechos, a pesar de que posiblemente sea de las más caras.



Con Green Discovery contratamos el trekking de 3 días y dos noches por 81 USD todo incluido. El precio depende del número de personas, con un máximo de 8 sale por 81 USD. No salen todos los días, así que pasaros con tiempo para comprobar fechas. Te recogen por la mañana, te llevan en tuk-tuk hasta una zona del parque de Nam Ha, coges provisiones en un poblado y comienza el trekking a través de la jungla. No hay tanto espacio abierto como en el de Chaing Rai, sino que estás casi todo el rato en jungla frondosa, con unas buenas subidas y bajadas. No es técnicamente difícil, pero sí que en ocasiones es necesario estar en buena forma, además de tener algo de valor para atravesar unos cuantos ríos y bajar empinadas pendientes con mucho barro en época de lluvias, lo que te garantiza unas cuantas caídas. La comida es básica pero buena, mucho arroz, bambú y pollo, y todo con las manos (no se pasa hambre, todo lo contrario). Se duerme en un cobertizo la primera noche y en una cabaña la segunda, en un poblado de las montañas, compartiendo momentos con los niños y adultos de la tribu.



Te suministran agua embotellada para los dos primeros días (que tienes que cargar tú), luego es agua hervida. Si no os fiáis llevad pastillas potabilizadoras.

También te dan saco, que también tienes que cargar tú y mosquiteras (eso no lo llevas, está en el poblado).



Como equipo necesario:



* unas buenas botas están bien, pero mejor son algunas con buena suela que no importe que se mojen (porque al pasar por los ríos evidentemente metes la pierna hasta la rodilla mínimo), pero mejor que no sean chanclas o sandalias, mejor cerradas porque se mete mucho barro.



* ropa de manga y pierna larga, para minimizar las picaduras de mosquitos.



* linterna o frontal



* ropa para cambiarte una vez, incluido calzado. Lo mejor es llevar por el día la misma ropa, y al llegar al campamento cambiarte por la seca.



* impermeable fino o capa de agua.



* cubremochilas.



* repelente de mosquitos, por supuesto.



Y poco más, es una buena experiencia, totalmente recomendable. Alguien nos comentó que Green Discovery tiene esa ruta en exclusiva, por lo que es imposible cruzarse con más gente tanto en el camino como en el poblado. No quiero decir que ninguna otra agencia pueda hacer trekking por el parque, sino que utilizan otras rutas y así no coinciden.





NOTA: voy a detallar a continuación la ruta de los siguientes días: Luang Nam Tha – Nong Khiaw – Muang Ngoi – Nong Khiaw – Luang Prabang. Si queréis hacer algo parecido, os recomiendo que desde Luang Nam Tha vayáis a Muang Khua (que como ciudad no tiene nada de interés) y desde allí cojáis un barco hasta Muang Ngoi (dicen que el recorrido es precioso), bajéis a Nong Khiaw y luego a Luang Prabang, parando los días que consideréis necesario en cada punto (menos en Muang Khua), así no tendréis que pasar dos veces por Nong Khiaw.





- De Luang Nam Tha a Nong Khiaw: no hay autobús directo hasta Nong Khiaw, hay que ir hasta Pak Mong y de ahí un tuk-tuk hasta Nong Khiaw. Vamos por partes:



El tipo de Green Discovery lleva también el Papaya Restaurant, en la calle justo perpendicular a Green Discovery. Allí compramos el ticket para Pak Mong en minivan (error!) por 105.000 Kp, con recogida en el hotel. Nos hizo un pequeño descuento por haber contratado con ellos el trekking.



Te llevan en tuk-tuk hasta la estación de autobuses a unos 6 km al sur, y ahí coges la minivan. Fuimos 12 personas apiñadas durante más de 6 horas por carretera de montaña. Aunque tenía aire acondicionado el tipo lo quitaba para ahorrar y para tener algo más de potencia en las cuestas arriba. Así que hay que recordarle cada poco que lo vuelva a poner, porque si no te fríes.



La carretera hasta Udom Xai es bastante aceptable, pero desde aquí hasta Pak Mong es un poco infierno, sin asfaltar, muchos botes y con algunos desprendimientos. Una vez en Pak Mong, la gente que seguía hasta Luang Prabang continuaba en esa misma minivan. Nosotros nos bajamos en un cruce y allí cogimos un tuk-tuk, tras negociar, por 20.000 Kp cada uno.

Son unos 30 km, pero se tarda casi una hora. Esta última parte del camino está bastante bien, muy tranquila. El tuk-tuk te deja a la entrada del pueblo, y desde ahí para ir a la zona de alojamientos no hace falta coger nada, sólo caminar cinco minutos hasta el otro lado del río, cruzando el gran puente.



Duración total: unas 8 horas. Si lo llego a saber, me voy en el autobús local, que era más barato y al final tardó lo mismo, pero por lo menos tendría un asiento entero para mí y podría haber estirado las piernas.

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Cansinoporelmundo, Jue Oct 13, 2011 4:34 pm

- Nong Khiaw: un pueblo a orillas del río, con dos zonas divididas por el río y un puente de cemento enorme. En la orilla donde te deja el tuk-tuk están las casas y los locales de la gente del pueblo, con algunas guesthouses. En la otra orilla, pasado el puente es donde se encuentran la mayoría de los sitios para turistas, incluyendo bungalows con vistas al río, restaurantes y algunas agencias de turismo.



Las opciones son variadas, así que comparad bastante porque hay algunos disparados de precio, como el Sunset Ghuesthouse: 100.000 Kp por un bungalow bastante básico que lo único que tiene es estar en primera línea del río. Con unas vistas del atardecer espectaculares, eso sí.



Nosotros nos quedamos en el Meexai Guesthouse, un poco antes del Sunset GH. Bungalow con hamaca, baño y wifi, el río se ve de refilón, por 45.000 Kp. Como siempre, negociad a la baja si os quedáis más de una noche.



Para comer hay varios en la carretera principal casi todos locales, un indio muy bueno y alguno más de turistas. En el restaurante del Sunset GH se desayuna de maravilla, ponen un pan enorme con mermelada y hacen una tortilla con cebolla y tomate que se sale. Y no es caro. Y las vistas…



Para recorrer la zona podéis alquilar una bici o caminar. Hay una cueva a unos 4 km por la carretera principal, veréis una señal a la derecha y un camino que baja. En temporada de lluvias hay que cruzar el río (no cubre mucho si vais en dirección a un árbol que hay volcado en medio), atravesar un arrozal y encontraréis una caseta con un tipo que cobra 10.000 Kp por pasar, pero resulta que no tiene la llave y hay que saltar la verja (para mí que el menda se saca unos kips extras….). Está curiosa, pero no os olvidéis la linterna, porque al fondo casi no se ve.



Toda la zona es preciosa y muy tranquila.





- De Nong Khiaw a Muang Ngoi: desde el muelle salen dos barcas diarias, a las 11 y las 14 h. Los horarios son un poco confusos depende de a quien le preguntes, así que lo mejor es pasarse por allí el día antes y confirmarlo en la caseta. Algo más de una hora, 25.000 Kp, un trayecto muy bonito.

El barco te deja en el muelle de Muang Ngoi, a tiro de piedra de todo.





- Muang Ngoi: un lugar para relajarse! A orillas del río, básicamente es una callecita no asfaltada de apenas 500 metros con algunos restaurantes y guesthouses a ambos lados, con electricidad sólo de 18 a 22 h (posiblemente para mediados del año que viene tengan electricidad 24 horas) y ningún ruido salvo los gallos y la risa de la gente. Por supuesto no hay coches, ni siquiera motos, sólo bicis. No os olvidéis el frontal!! Y los tapones para los oídos si os molesta el canto de los gallos… No hay bancos ni cajeros, y el cambio no es muy bueno, así que llevad efectivo.



Lo mejor: ver el atardecer entre las montañas, tumbado en la hamaca en el bungalow a orillas del río….



Los alojamientos son muy similares todos, muy básicos, los mejores son los bungalows con vistas al río y hamacas en el porche. Todos tienen mosquiteras, muchos tienen baño dentro, pocos tienen agua caliente y ninguno (o casi ninguno) aire acondicionado.



Nosotros nos quedamos en el Niksa´s Place: Bungalow con cama doble, baño, porche y dos hamacas por 35.000 Kp. También tiene otros un pelín más básicos por 30.000 Kp. Todos andan por los mismos precios.



Para comer: poca oferta, la verdad. No había mucho movimiento esos días. Hay un restaurante indio-lao, el Lotus, que sirven buena comida india y unos mango lasi buenísimos. También hay otros de comida lao muy casera y muy buena. No tengáis prisa, aquí todo va algo más lento todavía.



Por los alrededores hay algunas cuevas y caminos interesantes, que se pueden hacer tranquilamente a pie durante una mañana.





- De Muang Ngnoi a Nong Khiaw: el barco sale a las 9 de la mañana (horario Lao…). Directamente se compra el ticket en un puestecillo a la derecha según empiezas a bajar al muelle (está señalizado). Duración: unos 40 minutos, mismo precio que en sentido contrario: 25.000 Kp.





- De Nonk Khiaw a Luang Prabang: al llegar al muelle fuimos a la caseta de los tickets para comprar el billete de barco hasta Luang Prabang: 110.000 Kp, menos de 5 horas.

Sólo hay uno al día, a las 11 de la mañana. Conviene ir pronto para comprar el billete, porque si se llena tendréis que esperar al día siguiente o alquilar una barca privada (1.000.000 Kp por 6 personas, con asientos de verdad).



Es un poco incómodo, así que llevaros algo blando para ponerlo en el asiento (con algo de ropa mullida de vuestra mochila bastará). El viaje es sencillamente espectacular. Al principio por el río Nam Ou, hasta que se une con el Mekong.

El barco te deja en el muelle en Luang Prabang, desde donde se puede ir andando a donde quieras, no hace falta tuk-tuk, a no ser que os alojéis en la zona más al sureste.

También está la opción de ir en bus. No sé el precio, pero la gente decía que le paisaje no era nada del otro mundo y al final tardaron unas 4 horas.

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Pasolini, Vie Oct 14, 2011 11:41 am

Gracias por toda la información.



Saludos

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Cansinoporelmundo, Dom Oct 16, 2011 9:46 am

- Luang Prabang: la ciudad es muy bonita, con muchas casas coloniales francesas muy bien restauradas y un tamaño justo para no considerarla una gran ciudad y poder recorrerla en bici tranquilamente. Además es bastante plana, así que perfecto!

El único pero (por ponerle alguno) es que parece un decorado, demasiado puesto para el turista, no parece que viva nadie en la zona central, todo son hoteles, guesthouses, restaurantes, salones de masaje, agencias de turismo,… (aún así es preciosa).



Importante: la ciudad se silencia a las 23:30 h, la mayoría de locales y hoteles cierra a esa hora, así que calculad bien si no queréis tener que despertar a la gente del hotel para que os abran…



Hay centenares de alojamientos, y lo que tienen en común es que mantienen una calidad bastante aceptable a pesar de que sean baratas.

La ciudad se puede considerar dividida en dos (más o menos), una al norte rodeada por los dos ríos, con forma de lengua, y otra más al sur dejando el río Nam Khan a su derecha. La distancia entre ellas no es de más de media hora andando.

En la zona norte hay una calle principal, una a la derecha en el margen del río Nam Khan, otra en la izquierda en la orilla del Mekong y otra entre la principal y calle de la izquierda. Después múltiples de callecitas perpendiculares. Hay decenas de guesthouses baratas (unos 50.000 Kp la doble) y hoteles muy caros (de más de 60 USD).



En la zona sur hay múltiples callejones pequeñitos con muchas guesthouses pequeñas muy acogedoras y muy tranquilas, y bastante baratas (en torno a 50.000 Kp la doble), con tiendecitas y restaurantes locales en los alrededores.



Por celebraciones personales decidimos darnos un lujo y quedarnos en la Lotus Villa, en la calle Kounxoa, en la zona norte, por 50 USD habitación doble, baño privado, aire acondicionado, desayuno, wifi, preciosa, con un patio lleno de plantas enormes en torno al cual están situadas las habitaciones, muy tranquilo… Vamos, un auténtico lujo. Se puede pagar con tarjeta de crédito con una comisión del 3%. El precio es disparatado para Laos, pero por una noche, y para una celebración especial, merece la pena.



Para comer hay opciones para todos los gustos, desde sitios locales por 25.000 Kp un green curry, hasta el Blue Lagoon (lujosillo) por 60.000 Kp el mismo plato. Entre medias hay de todo, comida occidental, Lao, Tai, pizzas, etc.. Algo más caro que las ciudades de más al norte, pero aceptable.



Y por supuesto el night market. Al final de la calle principal, donde montan por la tarde los puestos de ropa y recuerdos, en una calle perpendicular a la derecha, está el mercado nocturno, un callejón estrecho lleno de restaurantes y puestos de comidas improvisados donde puedes comer muy barato todo tipo de comida local. Merece la pena ir a verlo y por supuesto sentarte a comer algo o pillar un pincho y comértelo caminando hasta otro puesto y comerte otro, y otro, y otro,…



Como actividades no hicimos mucho. Alquilamos unas bicis (20.000 Kp de 7 a 19 h) y recorrimos varias veces la ciudad. Merece la pena alejarse unos kilómetros y callejear. Ahí es donde realmente vive la gente y se puede disfrutar viendo una partida de petanca mientras te tomas una noodle soup.



Hay decenas de templos que visitar, aunque pasa como en Chiang Mai: visto uno…

Para mí el más interesante es el templo Wat Tham Phu Si, en lo alto de una colina (20.000 Kp la entrada). No por el templo en sí, sino por las vistas de la ciudad y el río.





- De Luang Prabang a Vang Vieng: compramos el billete en una agencia de la calle principal. VIP Bus (no esperéis algo maravilloso, es más bien cutre con aire acondicionado, pero es que el bus local es bastante más básico) por 150.000 Kp cada uno con traslado desde el hotel a la estación (a unos 4-5 km) en tuk-tuk incluído. Duración: en teoría unas 6 horas, en realidad 8 (siempre en Laos contad con un margen de tiempo por posibles averías, desprendimientos de carreteras, algún atropello de animales, etc…).



El trayecto es espectacular, de lo mejor que he visto, pero la carretera tiene incontables curvas, así que si os mareáis, mejor tomad algo antes.



Nos decidimos por el autobús después de la mala experiencia de la minivan de Luang Nam Tha a Pak Mong. Era más barata, 120.000 Kp, pero según nos contaron la gente se mareaba bastante, aunque tardaron algo menos. El bus en algunos tramos de subida creo que no llegaba a los 20 km/h!!

El autobús te deja fuera del pueblo, al lado de una pista que parece un antiguo aeródromo (no sé si se utiliza todavía), pero lo suficientemente cerca para no tener que coger un tuk-tuk. Simplemente atravesáis la pista y en 5 minutos estáis en el centro. Un tuk-tuk cuesta 10.000 Kp por persona y os dejará en la guesthouse donde le hagan comisión.

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Cansinoporelmundo, Mié Oct 19, 2011 5:18 pm

- Vang Vieng: el pueblo es espantoso, no tiene absolutamente nada de interés. Eso sí, el entorno es increíble, de verdad, muy muy bonito. El río, las montañas, arrozales,…



Para el alojamiento, para mí lo mejor es quedarse en los extremos del pueblo, mucho más tranquilo y más bonito. Hay decenas de guesthouses, muchas en todo el epicentro de los bares ruidosos, y otras al norte o sur de Vang Vieng (de punta a punta será una media hora andando).



Hay resorts lujosos al borde del río preciosos, por más de 50 USD al día, con desayuno incluido. A mí el que más me gustó fue el Vang Vieng Resort, al sur. También están bien el Elephant Crossing , el Ban Sabai y el Thavonsouk Resort.



Nosotros nos quedamos en Le Jardin Organique, en el extremo sur, bajando una cuesteciila, al lado del Thavonsouk. Tiene bastantes opciones, desde 60.000 a 150.000 Kp, hay un restaurante, buen ambiente y cerca del río. Lo peor, que se llena prontísimo, tienen mucha demanda, así que creo que lo mejor es llegar pronto o si no reservar antes.



Nuestra habitación era un bungalow adosado, con porchecito, baño, aire acondicionado, TV, wifi gratis por 140.000 Kp. Si os quedáis varias noches el precio se puede rebajar considerablemente (una pareja consiguió uno un poco peor por 100.000 Kp la noche).



Para comer hay los típicos sitios con comida occidental, chupitos gratis, música alta y reposiciones de Friends y Padre de Familia (sí, no sé muy bien por qué, la verdad), y luego algún que otro sitio local con comida Lao por 15.000 Kp la sopa de noodles, y entre 20-25.000 Kp los platos principales. La cerveza BeerLao de 640 ml a 10.000 Kp en los restaurantes, a 15.000 Kp en los bares.



Supongo que todos sabéis cual es el mayor atractivo turístico del pueblo. Exacto: el tubing… Para el que no lo sepa, consiste en emborracharte lo más que puedas, además de tomar otro tipo de cosas, pasando de bar en bar mientras te deslizas río abajo en un neumático de camión hinchado, y al final acabar paseando en bañador por el pueblo todo borracho tambaleándote de un lado a otro. Interesante, verdad? El perfil del guiri que hace esto es de unos 20-25 años, inglés, estadounidense o australiano y en grupos, con poco o ningún respeto a la gente local ni a los otros turistas.



El tube ( la rueda) se alquila en un único local por 55.000 Kp, luego pillas un tuk-tuk hasta la zona de lanzamiento (unos 3 Km río arriba) y ya está.



Si lo único que quieres es probar la experiencia de bajar el río en la rueda de camión sin beber ni nada, me parece que es bastante aburrido, porque no va demasiado deprisa, y seguro que tendrás que ir esquivando a la gente. La mejor hora para la versión sin alcohol es antes de las 14h. Después es una locura de gente bailando, gritando, bebiendo,etc…



Otras opciones para mí mucho más interesantes son: alquilar una bici (unos 15.000 Kp/24h) o una moto (unos 30.000 Kp/24h) y recorrer los alrededores, sobre todo las cuevas y las lagunas que hay. Pedid un mapa de la zona donde alquiléis la bici/moto y que os indiquen cómo llegar a los sitios.



Es increíble, en cuanto te sales un kilómetro ya todo es verde, montaña, pequeñas aldeas y naturaleza. Yo recomiendo hacerlo en bici.



También se puede hacer kayak, rafting, escalar y alguna cosa más relacionada con la naturaleza.



En Vang Vieng miramos billetes para ir a Bangkok directamente. Sale bastante más caro que si lo haces por tu cuenta. Por ejemplo, el tren desde la frontera hasta Bangkok lo vendían por unos 300 Baths más de lo que realmente vale en ventanilla o en internet.







- De Vang Vieng a Vientiane: en Vang Vieng reservamos en una agencia el billete hasta Vientiane por 50.000 Kp cada uno, en VIP Bus, unas 4 horas, con traslado desde la guesthouse hasta la estación de buses en tuk-tuk. La estación está un poco más allá de donde te deja en bus cuando vienes de Luang Prabang, por lo que no es imprescindible coger un tuk- tuk, y seguro que sale algo más barato comprando el billete directamente en la estación.



Todas las agencias tienen prácticamente los mismos precios, y no conseguimos sacarlo por menos.



El recorrido no tiene nada de interés, sobre todo si vienes del norte, donde los paisajes son mucho mejores.



El autobús te deja en la Northern Station, que está a unos 8 o más Km del centro de Vientiane.



Desde allí hay dos opciones:



1.- desde dentro de la estación hay un monopolio de minibuses por 20.000 Kp por persona. Los tuk-tuk que hay en la estación se niegan a llevarte, así que no queda otra. Bueno, sí…



2.- sales a patita de la estación y paras el primer tuk-tuk que veas pasar por la carretera. Hasta el centro son 10.000 Kp, unos 20 minutos.



Nosotros nos íbamos directamente a coger el tren hacia Bangkok, así que sólo tienes que decirle al conductor que te lleve hasta el Morning Market, o Talat Sao, donde, a parte del mercado, está la estación de buses hacia la frontera, en Nong Khai.

Por lo que pude ver, Vientiane no me pareció nada interesante.



Una vez en la estación, hay que coger el International Lao-Thai Bus (o algo así), que cuesta 15.000 Kp por persona. Te lleva hasta el Friendship Bridge, paras en el lado de Laos para el Check Out del país, te ponen el sello y pagas 9.000 Kp de tasas de salida, te vuelves a montar en el bús, cruzas el puente, paras en el lado Tai, otro sello y ya estás en Tailandia. Tiempo total desde la estación de buses de Vientiane: 45 minutos.



Una vez aquí, la estación de trenes está a unos 2-3 km. Se puede ir andando, pero si vas un poco pillado de tiempo (como nosotros), un tuk-tuk sale por 20 Baths por persona (regateando, claro).



En la estación de trenes compramos el billete, al mismo precio que en la página oficial de internet : Primera clase, arriba: 1117, abajo: 1317. Segunda clase, arriba: 688, abajo: 758. Elegimos primera clase: un compartimento para nosotros dos solos, con aire acondicionado y un pequeño lavabo. Muy cómodo y se duerme de maravilla. Yo no noté ninguna diferencia entre arriba y abajo, por lo que no creo que merezca la pena pagar 200 Baths más.

Duración: en teoría 12 horas, nosotros tardamos 14 horas.

Mensajes: 167

unbilletedeida, Mié Oct 19, 2011 7:01 pm

Cansino,

Te mereces un monumento. Que un forero se pegue este pedazo de curro aportando tanta información abundante y tan precisa no tiene precio.

Gracias.

Mensajes: 116

Cansinoporelmundo, Mié Oct 19, 2011 7:32 pm

Yo feliz con que os sirva para futuros o presentes viajes!!

Un saludo.


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