Resumen de un viaje por Etiopia 2013. I

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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:05 pm

(Todas las opiniones y experiencias son personales y puede que otros viajeros hayan vivido otras o no compartan nuestras impresiones).



¿Tiene Etiopía atracciones interesantes que merezcan ser visitadas? SI, sus paisajes son impresionantes y jamás habíamos visto tal variedad de aves

¿Es la experiencia viajera del mochilero independiente satisfactoria? NO, si entendemos por viajar interactuar con sus ciudadanos, disfrutar de sus gentes y aprender nuevas culturas.

¿Recomendamos visitar el país? NO, habiendo otros muchos más satisfactorios como viajero.



Puede que este comienzo sea algo radical y poco “políticamente correcto”, pero después de 2 meses mochileando por el país, esa es la sensación con la que volvemos a casa. Posiblemente, aquellos que viajen en un “tour” organizado su experiencia y sensaciones sean distintas, aislados en su 4x4 y defendidos por su guía. Pero la experiencia viajera para un mochilero independiente por Etiopía es del todo decepcionante si se compara con otros destinos del mundo. ¿Por qué?



1.- “Acoso”

El acoso que recibe el viajero durante su estancia en el país es constante. No hay una sola ciudad o pueblo donde no se te acerque alguien para intentar sacarte dinero. Lamentablemente el 95% de los etíopes que se han acercado a hablar con nosotros, lo hacían con la única finalidad de ver si podían sacarte dinero, bien a través de servicios que no solicitabas, o bien directamente pidiéndote dinero “porque eres rico y yo pobre”. Pero lo triste de todo es que lo tienen ya como una rutina. No olvidaremos a aquella estudiante gorda como una vaca, y con el uniforme del colegio privado del pueblo (50birr/mes), que se nos acercó a pedir dinero porque tenía hambre. En cuanto la miramos y la señalamos las morcillas diciéndola: “¡Tú no sabes lo que es pasar hambre!” Se marcho riéndose.

No ponemos en duda de que el país es pobre y de que hay población que pasa hambre, pero hay países en el mundo, en lo que hemos estado, mucho más pobres que ellos, como Bangladesh, y algunas zonas de La India o Birmania donde en cuanto te veían te invitaban a su casa, y te sacaban las únicas galletas que tenían, o te decían con verdadera congoja “siento no poderte ofrecer pollo porque el único pollo que podemos comer cada mes lo matamos la semana pasada”. Y jamás nos dijeron, como nos han llegado a decir en Etiopía ( y no una persona solo), “Tú tienes que darme dinero porque eres blanco y rico”.

Hay una teoría que dice que todo esto tiene su origen en la década de las hambrunas, cuando Etiopía recibió muchísima ayuda internacional (bien merecida y necesitada), y en los pueblos y ciudades donde la gente se moría de hambre, llegaban los camiones cargados de comida con las banderas de EEUU y de la UE. No es difícil que relacionen “blanco” con opulencia (amén de la TV). Esta misma teoría dice que al país (mejor dicho a sus gobernantes) le interesa que el mundo siga viendo a Etiopía como un país pobre, porque así recibe muchísimo dinero y lo que es mejor todos los proyectos educativos y de ingeniería que como gobierno estaría obligado a dar a sus ciudadanos, los deja en proyectos de colaboración internacional mientras engordan sus cuentas corrientes. Porque aunque los organismos internacionales miren para otro lado, bien es sabido que el gobierno etíope es corrupto y semidictatorial (en el parlamento solo hay un 1% de oposición) y donde (te lo dicen los propios etíopes) hablar de política es peligroso porque puedes ser denunciado y terminar con tus huesos en la cárcel. Muy triste es ver como gente extranjera que vive en pueblos pequeños una temporada para desarrollar un proyecto de colaboración para el bien de Etiopía, su país, tengan que luchar cada día para que no se les cobre precio “faranji” o lo que es peor no se les intenten estafar. Cuando todo el pueblo sabe que esa gente está dedicando parte de su vida de forma altruista por ellos. Y eso lo hemos visto nosotros. No, definitivamente el pueblo etíope no es agradecido (y no lo digo por nosotros evidentemente).

Que cuando llegues a Lalibella el propio recepcionista del hotel te diga: “La mejor respuesta en Lalibella es la no respuesta”, es muy triste. En las ciudades turísticas el acoso es aún mayor, y Lalibella posiblemente se lleve la palma. Desde que sales del hotel niños y adolescentes se te cuelgan del hombro amistosamente para a los 2 minutos estar pidiéndote dinero. O los buscavidas desean a toda costa hacerte la vida más fácil ( y su bolsillo más gordo). Tienes dos opciones: o ignorarlos totalmente sin ni tan siquiera saludar y no dejándote que los niños te den la mano (en cuanto lo vean el resto te dejará de dar la chapa) o te lo tomas a risas y te dedicas a hablar con ellos lo de siempre y en cuanto te pidan dinero dices: “NO”. Depende como seas te viene mejor uno u otro, pero para el segundo método debes estar lleno de paciencia y buen humor, y la pena del primero es que al final vas medio amargado por la calle y con cara de perros. ¡Vaya dilema! :-)

Como el que nos pidieran cosas era una constante terminamos por tomárnoslo a risas. Así dividíamos el país en regiones. Teníamos la región de “Hello Pen”, la de “Hello Money”, la de “You, you, YOU, YOUUUU”, la de “Hello plastic”, la de “Hello birr”, la de “Hello photo” y su hermana “Hello photo birr”, la de “Hello hungry”....a los que respondíamos: “NOOOO! I´m not Mister Pen, I´m Mister Raul”, o lo que correspondiera.

Hemos de decir que el acoso a veces ha llegado a sacar lo peor de nosotros y ser sarcásticos y ácidos hasta límites insospechados.



2.-“Precio Faranji”

Luchar día tras día porque no te intente engañar es agotador.

Cuando un viajero nos dijo que habíamos pagado el triple del precio por una barca y yo exclamé: ¡Mierda! El me dijo con una sonrisa (siempre la mejor aliada):”Yo me conformo con que me engañen solo el doble”.

Efectivamente conseguir que en Etiopía te cobren el precio real es imposible. Como turista debes asumir que casi en el 100% de los casos pagarás más. Ellos aducen a que tu eres “rico y turista” pero cuando les preguntas si a los etíopes ricos (que los hay) también les intentan cobrar precio “faranji” o que si a los etíopes que han emigrado y vuelven de vacaciones (para ellos todos los estadounidenses son ricos :-) )también les cobran precio “faranji”; ellos sonríen y dicen: “No a ellos no podemos” así que solo me quedan dos posibilidades o te intentan engañar porque eres “blanco” o te intentan engañar “porque pueden hacerlo” para su propio beneficio. Para nada tiene que ver tu renta “per cápita”.

En sitios como Lalibella el precio que pagas se cuadriplica, mientras que en el Este del país (Dire Dawa o Harar) a veces consigues que incluso desde el principio pagues igual que el resto.

Evidentemente cuando luchas por un precio no siempre es por el dinero (que a veces no es más que 1€), sino luchas para que no te crean idiota, y sobretodo, para los que vengan por detrás no paguen tu desidia, porque donde hoy son 10, mañana son 20. A nosotros más de una vez nos han intentado cobrar por llevar las mochilas en el techo de la minivan ¡¡más cara que lo que estábamos pagando por el asiento!!. ¡Idiota! ¡¡Para eso pago un asiento extra y llevo las dos mochilas y me sale la mitad de dinero!!



3.-Amabilidad:

Que nadie espere las sonrisas de Asia. Aquí casi nadie que está detrás de un mostrados o sirviendo te va a sonreír (ni a los foráneos ni a los lugareños), no tienen esa costumbre. Y a nosotros, llamarnos cursis o ñoños, pero, cuando tratamos con la gente nos gusta sonreirles y que nos sonrían, todo es mucho más amable y agradable. También es cierto que cuando cogen confianza la cosa cambia y son mucho más amables pero de primeras son secos. Otra cosa buena que tienen es que tan pronto están supercabreados contigo (o con otro compatriota) cuando al minuto están de risas contigo y parece que nada ha pasado.

Muy poca gente te ayuda porque sí, en la gran mayoría de los casos esperan algo a cambio (evidentemente dinero). Si el cura te descubre un cuadro espera propina, si el guía te enseña algo “extra” espera propina, si alguien te lleva a la calle principal porque estás perdido espera propina....Ya nos lo dejó claro un chaval de 16 años en Jinka, que a veces trabajaba de guía, que se nos acercó a hablar (luego lo que quería era hacer de guía para nosotros) “si quieres alguna información de mí como ciudadano etíope me la tienes que pagar” (16años os recuerdo)



4.-Fotos

Nosotros como aficionados a la fotografía y video es un tema que nos agotó bastante. Puedo aceptar que alguien no quiera primeros planos porque se sienta violento y lo respeto (aunque me joda que esa incomodidad se resuelva con dinero) lo que no puedo aceptar es que saque una foto general de una calle cualquiera (no estoy hablando de un mercado étnico del sur) y se me acerque un tío que estaba a 200m a decir que le tengo que dar dinero por sacarle, ni acepto que esté en la montaña y saque una foto del paisaje y me venga el listo de turno a pedirme dinero porque he sacado una foto a sus vacas (es real) cuando lo único que hacía el paisano era dejar las vacas junto a la cascada para pedir dinero a todo turista que sacara fotos a la cascada (que no a sus vacas).



5.- Precios atracciones:

Que te cobren 60€ por hacer 25km en coche en las Simien, o 40€ por ver las iglesias de Lalibella, o que en cada iglesia de Tigray o del Lago Tana te cobren 3€ indistintamente de la importancia histórica de la iglesia, da una idea de la intención que el ministerio de turismo y la iglesia ortodoxa tiene con respecto al turismo.

Amén de todos los “extras”, un ejemplo que nos contó un francés que visitó Debre Damo, entrada:200birr (hace 2 meses han subido todas las iglesias de Tigray 50birr, un 50%, y encima tienen la cara de decirte que es por la inflación), cuerda para subir 100birr, segunda cuerda para ayudarte a subir: 50 birr, que te aten la cuerda alrededor de tu cuerpo: 50birr. Subir a la iglesia y verla se te pone en 20€, a parte de lo que has tenido que pagar por el 4x4. Que podría admitirlo, pero es que una iglesia minúscula, vacía, allí donde Jesús perdió la alpargata y nunca más volvió también te cobran 150birr. ¡Pero si te tendrían que dar las gracias por ir!!.

Se que es discutible pero desde luego que un presupuesto de mochilero no puede permitirse pagar 3€ por cada iglesia que quiera ver. Y claro, cuando lo comparas con los precios de otras atracciones en el mundo, léase Angkor Wat o Capadoccia, pues los precios no se sostienen.

Aunque admito que este punto sea discutible, y más viviendo en una ciudad con una entrada de museo de 12€, pero la incontrolable escalada de precios de los atractivos turísticos del país le resta puntos como destino turístico.



6.Interacción

Uno de los principales atractivos de viajar es conocer gente, distintos puntos de vista, culturas, costumbres. Y presuponemos que aquellos que reciben a turistas (al menos algunos) a su vez están interesados en lo mismo, pero conseguir esto en Etiopía es muy difícil cuando el 90% de la población solo te ve como una fuente de ingresos extra, rápido y a veces fácil. En estos dos meses, quitando las conversaciones intrascendentales de asiento de autobús solo tres personas han hablado con nosotros sin ningún interés económico, el resto o era para sacar dinero, para hacer de guía, para ayudarte a lo que fuera... o terminaban pidiéndote tu reloj, o tu brújula o tu libro....a mi hasta me han llegado a pedir mis gafas de ver!!!. Y cuando la respuesta era tajantemente no y veían que ya no había nada que rascar se marchaban sin más. Salvo los niños que algunos seguían tus pasos por simple curiosidad (excepto aquellos que decidían que te merecías una piedra por egoísta).



Si después de todo esto aún te quedan ganas de viajar por Etiopía :-p sigue leyendo:

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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:10 pm

LLEGADA:

El visa “on arrival” se hace en el aeropuerto sin ningún problema y bastante rápido. Hay que pagar 20 $ o 17 € y no es tan siquiera necesario rellenar la típica tarjeta de llegada y salida, desde el principio te dan una validez de 3 meses. En el control de pasaportes te preguntan por donde te vas a alojar, basta con decir cualquier hotel.

Hay dos ATM uno antes del control de pasaportes y otro después. También hay una agencia de cambio.

Nada más salir al hall se te acercará personal de los taxis del aeropuerto. El precio es de 350 birr y no nos dio la sensación de que fuera negociable. Una vez fuera ves una gran explanada con muchos taxis amarillos el precio que te piden para la zona de Piazza es de 250, aunque es fácil rebajarlo a 150 y si eres muy buen negociador quizás hasta logres su precio real que es 100. En cualquier caso en la zona izq de la explanada, están aparcados los taxis azules que son más baratos y los minibuses que es lo más barato (4.5birr + 2birr por maleta) pero puede ser algo complicado hacerse entender y desde luego el viaje será más lento e incómodo. Hay que pagar por las maletas ya que se colocan en el interior y ocupan espacio.



AUTOBUSES:

Los hay de tres niveles. Level 1 es el de mejor calidad, suelen ser más nuevos hacen menos paradas (incluso los hay directos), y cargan menos cosas. Y lo mejor de todo es que no necesariamente son más caros. Luego están los Level2 y por ultimo los Level3 que son los más viejos, hacen constantes paradas y cargan hasta los topes de mercancías. Lo mismo puede aplicarse a las minivan. EN la minivan a diferencia de Asia los asientos delanteros no valen más, de hecho a los etíopes, y más a la gente mayor, no les gusta.

En Etiopía está prohibido por ley que ningún pasajero vaya de pie. Esto evita las típicas imágenes de Asia con 35 personas dentro de una van y otras tantas encima. El problema es que si estás en un pueblo intermedio puedan pasar constantemente buses y minivan llenos que no paran. Para controlarlo hay policía a la entrada y salida de ciudades y en algunos puntos de la carretera. De todas formas como se saben los puntos de control a veces cargan gente de más entre estos puntos (pero se deben bajar antes de llegar al control policial).

En general recomendamos, siempre que se pueda, viajar en SelamBus o SkyBus (que no cubren todo el territorio) pero son cómodos, rápidos y más caros. Incluso recomendamos, por ejemplo, que si quieres ir a Arba Minch desde Addis vayas con Selam hasta Awasa (es la ciudad más al sur que llegan estos buses) y luego cojas otro normal hasta Arba.

Casi en el 100% de los caso los cobradores de bus no nos han cobrado de más, en las van el porcentaje baja, quizás hasta un 80%. De todas formas hay mucha diferencia entre las zonas más turísticas (donde es mas frecuente el precio “faranji”) que las menos turísticas.

No siempre se pueden comprar los billetes el día anterior. En cualquier caso siempre hay que ir a la estación de buses a partir de las tres de la tarde (cuando ya han llegado) buscar al cobrador de ticket del autobús (quitándote de encima a todo esos que dicen ser “manager” de la estación o cualquier chorrada que lo único que van a hacer es actuar de intermediarios y llevarse comisión). Lo cobradores de cada autobús (suelen ser 2) llevan una especie de bata marrón larga con el número de la matricula del bus escrito atrás (no en el 100% de los casos). Algunos autobuses, te remitirán a una caseta dentro de la estación de bus donde te darán el billete.

Hay un gran problema con los que nosotros llamamos “maleteros” que no son más que personal ( a veces oficiales a veces no) que te suben/bajan la maleta a lo alto del bus. El precio real es de 2birr/3birr pero a nosotros nos han llegado a pedir hasta 20birr. En estaciones como Lalibella son verdaderamente agresivos. En cualquier caso siempre existe la opción de que seas tu mismo quien baje o suba la maleta pero vas a tener que discutir con ellos porque te dirán que es su trabajo, que si bien es cierto, no les da autoridad para cobrarte lo que quieran. Se igual o más agresivos verbalmente que ellos porque sino te comen y no te dejes amedrentar. Nosotros hemos llegado a ver como cobraban a locales 10birr para decirnos que es es la tarifa oficial para luego por detrás devolverles lo que les corresponde. Se que es una miseria de dinero pero en Etiopía o pones los puntos sobre las íes o te comen.

En las van, sobretodo las de nivel1 suelen cobrar unos 5birr por llevar la maleta arriba aunque la pongas o la quites tú (si lo hacen por tí espera que te pidan más dinero). A veces han llegado a ser tan ridículos de pedirnos más dinero por la maleta que por el asiento dentro del coche. ¡Sin comentarios!

Una vez en el interior del autobús te cobraran la tarifa, si no tienen cambios te escribirán lo que te deben en el billete y luego a mitad de camino, normalmente después de la parada para comer, te darán lo que te adeudan. Si se les “olvida” reclámalo ( a nosotros solo nos ocurrió una vez). A veces a mitad de camino y sobretodo cuando se ha pasado por alguna ciudad grande suelen pedir los billetes para comprobarlos. Antes de llegar a destino vuelven a pedirlos (así que no los tires) para romperlos después (creemos que para que nos los reutilicen pero eso es una teoría nuestra)..

Si compras el billete el día anterior suele estar numerado pero no es infrecuente que cuando al día siguiente vayas a subir al bus encuentres tu asiento ocupado, enséñale el billete al lugareño y si no se quiere levantar avisa al cobrador para que le mande quitarse.

En general todos los autobuses de largo y medio recorrido salen a las 6 de la mañana (aunque luego puede haber más), si tienes el billete por anticipado es suficiente con que estés en la estación a las 5 y media, si no tienes billete (sobretodo las líneas con escasos servicios) es recomendable que estés en la estación a las 5 de la mañana (11h ehiopian time) para asegurate asiento en el bus.

Los autobuses Selam y Sky ofrecen desayunos gratuito (un bollito) 2 botellines de agua y paran cada 4h aprox. en mitad de la carretera para hacer aguas menores o mayores (allá se las arregle cada uno con el arbusto) y sobre las 09:00h para desayunar y 12:00h para comer.

La última guía (2013) de LP acierta casi al 100% los precios de los transporte, no así los tiempos, pero para calcular por encima basta que dividas los kilómetros que vas a hacer entre 3 para los autobuses y entre 2 para las minivan y te saldrá un precio bastante aproximado. En cuanto a los tiempos calcula 40Km/h para carretera asfaltada y 30Km/h para carretera sin asfaltar. Te dará los tiempos máximos aunque a veces, sobretodo las van, van bastante más rápido.



AVION:

Debido a la nueva política de precios “faranji” de Ethiopian Airlines que casi cuadriplica la tarifa para residentes (pj Addis-Mekele 180€, cuando antes eran 50) no cogimos ningún vuelo interno.



CAMIONES:

Está totalmente prohibido a cualquier persona viajar en los remolques de los camiones y más a los extranjeros pero a nosotros no nos resultó difícil bajar de las Simien en un camión, eso sí tapados por una manta al estilo Harry Potter.



PRECIOS:

El mayor problema de los precios en Etiopía es la tarifa “faranji” que es la que se aplica a los turistas en casi todas las cosas, se salva de momento los autobuses. Este precio lo mínimo suele ser el doble de la tarifa real pero a veces la cuadriplica. También hay diferencia entre ciudades y regiones, esto es común a todos los países del mundo, pero en general las ciudades más caras son las turísticas y la capital y las más baratas las menos turísticas que viven más de la propia industria del país o de los estudiantes como Mekele o Nazret. Esto es una guía de los precios: el primer precio es el real (aunque nunca estamos seguros de que lo sea) y el segundo es el “faranji” más alto que nos han pedido (hemos obviado cuando nos pedían ridiculeces). Posiblemente la ciudad más cara en alimentación, con diferencia, sea Lalibella que triplica los precios.

Bollo de pan pequeño: 1´5/3

Bombolino (masa de harina y agua frita con forma redonda): 1/3 en la calle, 5/10 en pastelerias.

Te: 1/3 en la calle 1.5/6 en cafeterías.

Café solo 1-1.5/3 en la calle, 2.5/8 en cafeterías.

Makiato (café corto expreso con leche) 6-8/12

Injera Shiro: 20/60

Tortilla francesa + pan: 20/45

Injera con vegetales: 12/50

Agua 1l: 8/15

Agua 1.5l: 12/20

Agua 2l: 13/20

Agua 5l: 27/-

Cerveza botellín: 10/20

Cerveza grifo: 9/20

Refresco: 8/30

Zumo: 8-15/30

Hamburguesa (sola, con queso, especial): 30-35-45

Pasta con tomate: 35

Pasta con tomate y carne: 45

Injera + carne (generalmente cabra): 35/75

Pañuelo de algodón blanco que se usa para reservar asiento en los autobuses o pa ponérselo:-): 20birr/60.

Incienso de primera calidad: 120birr/kg./200

Mezcla de incienso y sándalo: 80birr/kg/150

Especias (se sirven por latas): 3 o 5 birr (depende la especia) lata pequeña.

Un buen truco para ahorrar es aprender a leer las cosas más comunes (zumo, shiro, tortilla, refresco...) en arámico (como son símbolos nosotros usábamos reglas visuales para recordarlas, por ejemplo: el zumo es un marciano entrando en una casa, la papaya son 3 Ts seguidas y otro símbolo....) y pedir que te den la carta en arámico, pues muchos locales tienen doble carta, una en inglés con los precios inflados y la normal que dan a los lugareños con los precios reales.

También es muy recomendable aprender a decir “¿Cuanto cuesta?” (“senti no?”) y los números, y preguntar SIEMPRE el precio de las cosas antes de pedirlo. Si se quedan pensando 5´´ antes de decírtelo: te la están metiendo :-p. Siempre pedid tiquet (casi en el 99% de los sitios tienen, los etíopes son unos fanáticos de los tiquets) al menos conseguirás que el camarero no te cobre lo que le de la gana y le sea más difícil porque ya tienen que confabular con la cajera ( o puede ser peor porque pagarás de más para el camarero y para la cajera jejeje).



CAJEROS AUTOMATICOS:

Están muy extendidos por el país y en casi todas las ciudades encuentras alguno, menos frecuentes en el sur. En general todos dispensan un máximo por operación (la cantidad total máxima diaria depende de tus límites) de 4000 birr (160€) salvo los del Wagagen Bank que suministra 5000birr (200€). Las comisiones depende de cada banco pero a nosotros la KutxaBank nos cobraba 1.16€ por operación es decir algo más del 0´5% algo creemos que totalmente asumible y que te quita el peso de encima de llevar todo el dinero encima. Si la gestión la haces en ventanilla te cobran entorno al 2%. La mayoría de los cajeros solo trabajan con Visa, si tienes MasterCard te las vas a ver p*.



COMIDA:

Era una de las cosas que más nos preocupaba después de leer los foros pero resulta bastante fácil encontrar pasta (eso sí fría) y hamburguesas casi en cualquier parte (más difícil en el profundo Sur o en los bares de carretera). Las tortillas con pan (“enculal dabbo”) también es muy fácil de encontrar y salva cualquier desayuno. Si te gusta la injera ( a nosotros no nos pareció tan amargo) la “injera shiro” (una especie de puré de lentejas, en realidad es dhal, algo picante) también te va a sacar de cualquier aprieto allá donde estés.

El té o “shai” (que en general tiene cierto aroma a canela) y el café o “buna” son excelentes. El café solo a veces lo sirven con unas plantas aromáticas al lado, no dudes en sumergirlas unos segundos y el toque que le da es muy bueno.

Agua embotellada hay en todas partes. En las montañas se obtiene de manantial así que no olvides llevar unas pastillas potabilizadoras.

Como comen con las manos en casi todos los restaurantes tienen unos cubos con grifos para podértelas lavar, sino van a la mesa con una jarra de agua para que te las laves.

No dudes en disfrutar de la ceremonia del café, pero recomendamos hacerlo en algún sitio especial y no en los típicos restaurantes o puestos para turistas. Si vas a ir a la montaña o en zonas más rurales en cualquier aldea te lo podrán hacer; en ciudades a veces alguien te invita (más difícil que detrás no halla negocio) a su casa. Siempre se espera que pagues. El kilo de café de primera calidad está a unos 120birr/kg, en la ceremonia no se viene a usar más de un cuarto de kilo pero el proceso (tostado, molido y puchero) lleva más de una hora, a parte del incienso que se usa. Nosotros creemos que 100birr es un precio más que justo para 2 personas.



LIMPIEZA

Comparado con otros países subdesarrollados económicamente, nos ha sorprendido la limpieza en general de los locales y de los hoteles (excepción de los baños que en general están bastante más descuidados).

No nos hemos topado ni con pulgas ni chinches.... ni ladillas :-p por falta de higiene



CARRETERAS/TRANSPORTE

Nos ha sorprendido la red de carreteras que existe para ser un país tan montañoso. Salvo las zonas más alejadas, las ciudades se encuentran bien comunicadas. También nos ha resultado muy fácil viajar por el país, nos referimos en cuanto a encontrar transporte, incluso por el sur al que tanto temíamos (aquí solo hace falta un poco de tiempo y planificación).



HOTELES

La calidad de los hoteles en general no es muy mala. Hay diferencia entre las zonas más turísticas, donde la relación calidad precio es inferior, de las no turísticas. En general, no recomendamos ningún hotel con precios inferiores a 150birr (250 en el caso de Addis), de entre 200 y 400birr se obtiene una calidad mochilera aceptable, la mayoría con baño propio, pero sin ningún extra tipo: desayuno, TV satélite.... De entre 400-600 ya puedes conseguir habitaciones más al estándar de pensión europea, la mayoría con tv, desayuno y algún extra como WiFi. A partir de 600-800 podríamos considerar calidad de hotel de dos estrella. Para estándares de 4 o más estrellas europeos posiblemente no nos quede más remedio que pagar 1500-2000birr.

El mayor problema viene dado cuando viajan dos hombres o dos mujeres juntas. La homofobia de la iglesia ortodoxa y musulmana no puede aceptarlo así que no dejan compartir habitación a dos personas del mismo sexo si solo hay una cama. Y si están dispuestos a hacer la vista gorda ante tal inmoralidad hay un sobrecotes del 50% sobre el precio de la habitación (poderoso señor don dinero). Aún así las habitaciones de dos camas no abundan.

Habíamos leído sobre pulgas, chinches y demás fauna pero la verdad es que en los dos meses no nos ha picado ni un triste “bichito” y el rango de precios en el que nos hemos movido ha sido sobre los 300birr la twin. Quizás se deba a la época del año, o que ni tan siquiera nos quieran las pulgas :-(



SEGURIDAD:

No creemos que la violencia sea un problema en el país, aunque a menudo se vean trifulcas en las estaciones de autobuses nunca llega a mayores. Tampoco la zona limítrofe con Eritrea en Danakil (aunque vayas con protección del ejército) nos pareció peligrosa pero es una opinión poco objetiva. Por otra parte el padre Ángel nos comentó que en la zona de Tigray habían aumentado muchísimo los controles policiales, y que se empezaban a vivir y oír las mismas cosas previas a la guerra con Eritrea. Además el gobierno teme que se estén infiltrando en la zona Al Qaeda. Esperemos que no vaya a más.

Pero creemos que como turistas lo que más debemos temer son los pequeños hurtos que se producen en Addis y en las ciudades más populosas del país. Aquí hay que ser un poco más cuidadoso, y no permitir en ninguna situación que se forme a tu alrededor un tumulto de etíopes, ya sean niños o mayores, con la escusa de que te quieren vender algo, o que te han escupido sin querer....porque lo único que pretenden es despistarte mientras te limpian los bolsillos. Los niños que venden “mascas” (chicles) en la calle son especialmente habilidosos y usan la caja donde tienen los chicles para ocultar la mano que te están metiendo en el bolsillo, por supuesto con la colaboración de algún niño más, que bien te pide dinero, o se te agarra, o cualquier cosa para despistarte. En Addis son problemáticas el Merkato, Mesquel Square y algunas zonas de Piazza. En Adama la zona cercana a la estación de autobuses.

2Rcompany

Cada viaje una aventura


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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:26 pm

ADDIS ADEBA:

Dónde dormir:

De entre el Ankober y el Baro, uno pegado al otro, nos quedamos con el Baro porque las habitaciones son similares y es algo más barato.



Dónde Comer:

Muy cerca esta el Napoli donde se come bien y a precios normales. Internet hay algunas tiendas cerca de la plaza de Gaulle. Van bastante bien y cuesta 12birr la hora.



Qué ver:

De los distintos monumento que vimos , si solo quieres pagar la entrada a una iglesia elegiríamos la santísima trinidad, la catedral san jorge está abierta hasta las nueve de la mañana que es cuando van los files, el museo no es espectacular aunque si no vas a ir a Axun puede ser una alternativa. El museo nacional es muy barato 10birr, pero lo que más merece la pena es ver a Lucy aunque solo sea por haberla estudiado en el colegio. No vimos mucho más porque estábamos agotados del viaje, debido a un temporal de viento el viaje duro 24h.



BAHIR DAR:

Cómo Llegar:

Nosotros elegimos los autobuses de Selam para ir a Bahir Dar porque nos dijeron que son un poco mejores. El precio es de 290birr para el modelo mejor de la compañía y el viaje dura 10h, por mucho que ellos digan que 7-8h. Para dos veces en medio de la carretera para mear y una sobre las doce para comer en un bar de carretera. El viaje no se hace pesado y aunque es algo montañoso no creo que nadie se maree. El paisaje es muy entretenido y a veces excepcional.

Una vez en Bahir Dar la compañía aparca en un solar propio cerca de la estación de autobuses, e impide el acceso a los ganchos los que facilita el desembarco, luego se puede salir por una puerta lateral, dentro de la lonja, lo que los despista un poco.



Dónde dormir:

Nosotros estuvimos una noche en el NGG. Las habitaciones son mochileras y cuesta 230 la de cama king size, pero nos cambiamos al día siguiente porque los ganchos que pululan en el hall son demasiado pesados y hasta agresivos,nos insultaron porque no quisimos coger nada con ellos. Nos cambiamos al Tadesse que esta justo detrás y aunque un poco mas caro, 250birr la king size, la habitación es mas grande y es mejor. Ambos tienen WiFi, no muy rápido pero suficiente para revisar el correo.

Muy cerca esta el bar jumbo, cerveza de barril 10birr, muy agradable para tomar algo a la sombra escuchando música, muy de la gente local.

Qué ver:

Hacer la excursión a Ura Kidane por tu cuenta es bastante fácil. Basta ir a las 6:30 al puerto y comprar un ticket del barco que va hasta Gongola, tarda dos días, cuesta 59birr y no suele haber problemas para venderlo a extranjeros aunque a veces los touroperadores de botes privados se ponen pesados y no dejan venderlo. El viaje hasta la península de Zege dura una hora y es muy agradable ya que se ven bastantes aves, puede hacer algo de frío. Una vez en la península es muy fácil llegar hasta el monasterio. Basta girar a la izquierda y a unos metros se ve un camino marcado y escoltado a ambos lados de puestos de recuerdos. Una vez arriba o por el camino es fácil que se te peguen chavales para hacerte de guiá. No es imprescindible de hecho si pagas los 100birr de la entrada se supone que el keymaster debe guiarte aunque se suele hacer el loco para no quitar negocio a los chavales. Si vas a a aceptar o no al guía déjalo claro desde el principio y pacta el precio.

Puedes contactar con Gina (tirumen@yahoo.com) que vive en Bahir Dar y visitar una de las pocas casas de adobe antiguas que quedan.

Los monos suelen ser fáciles de ver sobretodo alrededor de los templos o los puestos ya que se han acostumbrado a robar comida o que les den de comer, También se puede pasear por la península viendo los cafetales salvajes, si no te desvías de los caminos principales y con una sencilla brújula es difícil perderse. Para retornar a Bahir Dar no hay otro modo que ir al cercano pueblo de Afar desde donde salen autobuses hasta las 16:00 pero mejor estar antes de las tres por si acaso. Desde el monasterio de Ura Kidese es muy fácil seguir el camino principal, pueden ir hasta coches, y se tarda aproximadamente una hora. El pueblo es muy pequeño y los autobuses paran junto al mercado. Cuesta 12birr y tarda aproximadamente una hora.

Al atardecer es muy agradable pasear por la orilla oeste del lago, basta entrar en el puerto y antes de la valla del acceso a los muelles hay una camino de piedra a la izquierda que bordea todo el lago durante 1km aproximadamente para terminar de forma abrupta. Los lugareños pasean mucho por allí y se sientan mirando a la orilla.

Las cataratas no tienen nada que ver con lo que fueron y en época seca no es mas que un hilillo pero aun así el viaje merece la pena. Bus a Tais Abay 13birr y 90´. Entrada a cascadas 30birr, se permite fotos pero si quieres video hay que pagar (aunque no vimos que nadie lo controlara). El camino bastante fácil se puede rodear y pasar a Tia Abay en barca ellos pagan 4birr pero te piden 20.

El paseo hasta las fuentes del Nilo no nos gustó y menos su ultimo trecho que se hace por una carretera muy transitada, ademas esta prohibido sacar fotos o grabar desde le puente y las posibilidades de ver hipopótamos creo que no existe, una lugareña nos dijo que hay que tener mucha mucha suerte y que ella nunca los ha visto allí.

Es mejor pasear por la orilla del lago, dependiendo de la época del año y de la altura del agua el sendero se termina antes o mas tarde. En cualquier caso siempre termina sin cerrarse el circulo así que hay que desandar el camino o bien intentar que el segurata te deje cruzar por los jardines del Hotel Nile Blue



GONDAR:

Cómo llegar:

Autobús a Godar 55birr menos de 3 horas, carretera nueva y buenas vistas.



Dónde dormir:

Gondar es menos acogedora que Bahir Dar, los hoteles algo caros para lo que ofrecen así que la pensión Beleguez aunque esta vieja tampoco tienen más relación calidad precio para lo que pagas. El Central es caro para lo que es es y el Taye tiene un poco de todo. La twin es amplia pero cuenta 300birr y el plato de ducha esta hecho un desastre.

Dónde comer:

Hacen muy buena injera en un pequeño restaurarte cuya puerta esta llena de hiedra cerca del Golden Gate Bridge. El bar del hotel Ethiopia está bien pero su dueño evita que las camareras te enseñen el listado de bebidas para aplicarte precio de turista.

El Retina café es un buen lugar tanto para desayunar como para tomar un café e incluso cenar. La pizza no son excelentes pero la pasta y las hamburguesas y los zumos están bien. La comida tradicional aunque no es muy abundante esta bien hecha. Como casi todos lo locales tienen una carta para locales en arámico y otra para los turistas, la diferencia de precio no es abismal, por ejemplo los zumos de 14 para locales pasa a 17 para extranjeros, pero esta feo.

No nos gusto el sofá juice, los zumos estaban hechos hacia tiempo y casi fermentados. El pan que podéis encontrar en muchos puntos es muy bueno, el bollo vale 1.25 y hay unos panes grandes que cuestan 25birr.

Qué ver:

La iglesia Selassie son 50birr mejor a ultima hora y esta bien.

Recomendamos visitar primero los baños de Fasilidas a primera hora ya que no hay nadie, no se tarda más de media hora en verlo algo más si vas tranquilo, y el recinto real a ultima hora que es cuando mejor luz hay, dos o tres horas se puede tardar en ver todo el recinto. A partir de las 5 la luz esta demasiado baja para la fotografía.

El Kuskuxam no es excelente y esta bastante peor conservado que los del recinto real o el Fasilisas Bath. En cualquier caso como esta a apenas 1,6km del Fasilisas Bath se puede visitar a mediodía entre los baños y el recinto real. Por el muro exterior del Kuskuam hay un sendero que es ideal para ver multitud de pájaros. A la vuelta como se pasa de nuevo por el Fasilisas Bath, se puede hacer un alto en un restaurante que hay justo a la izquierda, dejando la puerta del palacio a la espalda, a unos 100m

En todos los recintos hay que pagar un extra por la cámara de video pero ni en Kuxkuam ni en Fasilidas bath hay nadie para controlarlo, e incluso no es difícil grabar en el Recinto Real. En cualquier caso como la cámara de fotos entra en la entrada y casi todas ya graban video, no tiene mucho sentido.



DEBARK:

Cómo llegar:

Lo mejor es estar a las seis de la mañana en la estación de autobuses pues es cuando más movimiento hay, aunque hay continuos minibuses cuando se llenan.

Parece ser que hay un par de autobuses que van a Debark por 58birr y que tardan 2h ½ . Nosotros tomamos un minibus por 40birr y que tardo menos de 2 horas. La carretera es muy buena y aunque es de montaña no tiene excesivas curvas pronunciadas.

Dónde Alojarse:

Prácticamente todos los hoteles se encuentran en la carretera principal uno seguido de otro durante unos 500m. Como todo en esta ciudad, los precios son bastante disparatados para lo que ofrecen y es conveniente regatear. El Simien Park pide 400 por la doble y aunque no están mal no se merece el precio. El Unique es más básico y aunque se apunta al precio de 400birr por la doble no es difícil que te lo dejen en 300. El Imet Gogo es de los más recientes y piden 370birr. El banco que está en los bajos del hotel tiene cajero.

Dónde Comer:

Prácticamente solo se puede comer en los restaurantes de los hoteles pero son bastante caros y tienen unos precios que parecen tarifa plana. Todos los platos entre 60 y 80 birr. Solo vimos un restaurante en la entrada al mercado, entre el Unique y el Imet Gogo a la derecha que tiene precios más acordes con el país: injera shiro 25birr, aunque no hay mucha variedad de comida, más bien solo injera shiro.

Dónde comprar:

Hay un supermercado donde todo el pueblo quiere acompañarte para que compres la comida para el treking. Algo muy sospechoso. Nosotros no fuimos ya que siguiendo el consejo de otros viajeros nos habíamos aprovisionado en Gondar ya que dicen los precios del supermercado están hinchados hasta casi el ridículo, y viendo otros precios del pueblo, no nos sorprende.

Cómo Organizar la ruta de senderismo por las Simien:

Lo primero decir que organizarlo por tu cuenta no es solo factible sino que muy fácil y muchísimo más barato. Quizás el mayor enemigo para organizarlo por tu cuenta sea la falta de tiempo. En principio lo ideal sería reservar 5 días aunque como explicaremos más adelante lo normal es que la excursión se limite a 3 días y medio.

Es absolutamente recomendable comprar todo lo que vayas a necesitar en Gondar ya que en Debark los precios están hinchadísimos. Para comer puedes comprar los “noodles” secos en sobre (7-10birr) que solo te hace falta agua caliente para tener una sopa nutritiva, el queroseno para la cocina, los sacos para que las mulas lleven la carga, pan, galletas, cacahuetes y todo lo que creas que vas a usar.

Llegar a Debark desde Gondar es fácil. A las 6 de la mañana sale una van que en 2h te deja en el pueblo previo pago de 48birr. Si tienes intención de salir ese día no debes demorarte y debes ir a la oficina del parque (que está al principio del pueblo, a 1.5km antes de la zona de los hoteles) para preparar todo y salir cuanto antes. A las 9 suelen llegar todos los jeep organizados lo que demorará los trámites.

El personal de la oficina es legal y eficiente. Tienen un listado con los precios oficiales de cada cosa. Los precios de los vehículos para llevarte o traerte de los campamentos son ridículamente caros y deben ser renegociados con el conductor. Nosotros vimos descuentos del 40%.

En general podemos decir que existen tres grados de comodidad para hacer la ruta (hablamos siempre de la ruta más común que es ir hasta Chenek y volver, en 5 días y 4 noches):



Lo más barato (345 birr/pax/día si solo va una persona ):

es contratar solo el “scout”(obligatorio), llevar tú la mochila y llevar comida sólo para el día 1 que duermes en Sankaber (ya que no hay restaurante) y comer el resto de los días en Geech y Chenek donde hay restaurantes básicos que te cobran 40birr por un Shiro e injera. El precio sería 90/pax(entrada)+75birr/a compartir por los que seáis del grupo(scout) +80/pax (cama en los campamentos)+80/pax (2comidas) + 25/pax (saco dormir). El agua se coge en los propios campamentos donde hay manantiales (basta unas pastillas potabilizadoras por seguridad).

El problema aquí puede ser la mochila ya que el camino es durillo, sobretodo el primer día, y cargar con la mochila puede convertirse en un problema. Además que hay que llevar ropa porque por la noche hace bastante frío. Nosotros nos poníamos a la noche toda la ropa que llevábamos y no nos sobraba para nada incluso pasamos algo de frío (mes de Noviembre): una térmica, dos camisas, un polar, un cortavientos, gorro, pantalón largo. Y por supuesto para dormir saco debajo de las mantas de la cama.



Intermedio ( 475birr/pax/día, si solo va 1 persona):

Scout + Entrada + Cama + 2comidas + saco + 60/mula (puede llevar hasta 45kg) + 70/mulero (puede llevar 2 mulas).



A partir de aquí todo sería sumar según comodidades: 60birr/día por el menaje para dos personas (80 para 4 personas) incluye la cocina de alcohol, a lo que habría que añadir 3litros de alcohol de quemar (10birr) por cada 2 personas para los cinco días si se van a cocinar desayuno y cena, 150birr/día por el cocinero, 300birr/día por el guía (es absolutamente tirar el dinero, no aportan nada y el camino se lo sabe a la perfección, casi que mejor, el escolta ya que son gente de los propios pueblos de las montañas que se van turnado para trabajar todos), 60birr/día por la tienda para 2 personas (nosotros recomendamos dormir en las camas de los campamentos, se pasa bastante menos frío, es muchísimo más cómodo y estaba mucho más limpio de lo que pensábamos y no nos pico ni un chinche ni una pulga, eso sí los dormitorios son compartidos por lo que se pierde intimidad.

El transporte de vuelta en coche desde los campamentos oscila desde los 1000birr de Buyit Ras hasta los 2200birr desde Chennek

Si quieres viajar con todas estas comodidades lo más barato es organizarlo desde una agencia de Gondar pues te saldrá más barato que organizarlo desde Debark. Incluso hay gente que nos comentó que aún sale más barato desde Addis (contando el desplazamiento) pues hay más competencia.



En la mochila de mano que llevéis tened todo lo que podáis necesitar en el camino ya que las mulas van por su cuenta siguiendo otros caminos y no tendréis acceso a vuestras mochilas grandes.



Día 1:

La etapa Debark-Sankaber es la más larga y para nosotros la más dura (25km,7h) sobretodo la que llaman la cuesta de los “corazones rotos” (pk.6) que te deja muerto para el resto del camino. El primer tramo del camino es paisaje rural, con campos cultivados y te vas cruzando con agricultores que van al mercado. La gente se lo suele saltar subiendo en coche porque aún no hay altura y no se hay vistas espectaculares pero nos pareció entretenido y diferente a lo que luego vas a ver en el resto de días. Tras la cuesta de los “corazones rotos” se llanea pasando Buyit Ras a la izquierda y sobre el pk.15 comienzan las espectaculares vistas desde las escarpadas Simien. Por el camino es fácil ver los primeros grupos de monos gelada. Hasta el pk24 se sigue un sendero por el borde del camino con vistas increíbles. El último kilómetro se hace por la carretera en una empinada cuesta. El “lodge” está antes de donde suelen ponerse todas las tiendas de campaña de los grupos organizados (está señalizado en la carretera).

El campamento de Sankaber tiene unas 12 camas (en la oficina del parque te dicen si vas a tener cama o no, pero nos dijeron que no se suele llenar), en realidad más que por viajeros estás camas se ocupan por los guías de los tour organizados. Las camas son cómodas y te ponen sábanas limpias y una manta buena. A nosotros nos pareció suficientemente limpio (estándar mochilero).

No hay posibilidad de comida. Los 80birr se paga a la señora que lo lleva y que es la misma que te hace la cama. En las cercanías hay un manantial que no lo encuentras a no ser que alguien te lo indique (cualquiera de los guías de los grupos organizados te lo dirá y si no seguro que tu escolta lo sabe). Hemos leído de gente que la tomó sin tratar y sin ningún problema, la verdad es que es la toma es subterránea mediante tubería y el aspecto era cristalino.



Día 2:

Sankaber-Geech (11km/4h). Es el día más ligero. Es bastante llano y lo más espectacular es la cascada Jimbar que se ve al otro lado de un profundo valle. Muy buenas vistas también. Normalmente se suele hacer una parada en el poblado de Geech donde entras en una cabaña y te hacen la ceremonia del café y te dan de comer una injera con salsa picante (100birr).

Este campamento tiene un restaurante básico, agua de manantial y 5 camas (aunque creemos que hay otro edificio con más camas). Es un campamento que está bastante expuesto por lo que hace viento y por lo tanto bastante frío.



Día 3:

Geech-Chenek vía monte Inatye (22km/8h).

Es cansado puesto que haces dos montes (Saha e Inatye) alcanzando una altitud máxima de 4000m. Aún así se nos hizo más llevadero que el primer día. Comienzas subiendo el Saha bastante sencillo. Aquí suele haber monos Gelada y Walia Ibex una especie de cabra endémica (aunque nosotros no las vimos) y buenas vistas. Luego se desciende a un valle por una ladera bastante expuesta al sol para volver a ascender el Inatye donde se obtienen también excelentes vistas. Aquí se suele descansar un rato porque la subida es sobretodo larga y a veces la altura cansa mucho más de lo esperable. Luego se desciende durante unos 7km hasta el campamento. Aquí también hay algunos puntos muy buenos de visión. Aunque son muchos kilómetros de bajada las rodillas no sufren demasiado. El campamento de Chenek está sobre un acantilado en el que se encuentran desperdigados algunos bancos de cemento, es un lugar perfecto para descansar de la jornada y disfrutar de las vistas. Mucha gente pasa aquí dos noche haciendo el 4º día una excursión de ida y vuelta al campamento. Existe también camas, posibilidad de restaurante e incluso de ducha (fría).



Día 4:

Aunque tu has pagado por 5 días lo habitual es que ni el mulero ni el escolta tengan intención de bajar de nuevo a Debark andando (ya que son 2 días de 25km cada uno mayoritariamente por la carretera. El viaje no es tan vistoso y la carretera sube y baja todo el tiempo, amén del polvo que tragas cuando pasan los camiones o coches).

Así que lo más probable es que la tarde del día 3 se te acerque algún guía de alguna excursión organizada y te ofrezca el 4ºdía excursión hasta el monte Bwahit y bajar en coche hasta Debark o Gondar. Nosotros no conseguimos rebajarlo de 500pax (aunque en realidad no teníamos intención de hacerlo solo tanteamos por saberlo). Si el escolta ve que no hay acuerdo el día 4º parará un camión o un bus (lo primero que pase y acepte) y negociará que os bajen (está prohibido) junto con el escolta ya que el mulero bajará por su cuenta . No sabemos cuán fácil es, pero con otro dos mochileros que hablamos ellos también bajaron así (uno en camión y otro en bus). No pagar más de 150birr/persona porque os bajen. Os dejaran a las afueras del pueblo para evitar el control policial y es posible que os oculten de alguna forma de las miradas indiscretas durante el descenso que lleva unas dos horas.



Una vez en Debark es muy fácil conseguir una van hasta Gondar. Para seguir hacia Axum es un poco más difícil pero hablamos con uno que lo hizo y dijo que pagando un poco más consiguió fácil.



LALIBELLA

Cómo Llegar:

Desde Gondar: El bus que va a Woldia (85birr) suele llenarse con mucha facilidad así que lo ideal sería coger el billete la tarde anterior, sino espera pagar 165birr por una minivan. Tras 5h llegarás a Gashena (nosotros cambiamos de minivan en Worota y Debre Tabor, sin coste adicional, no sabemos si fue circunstancial o no), allí tomas otro bus (40birr) y en 3h estás en la intencionadamente a desmano estación de bus de Lalibella. La minivan que cubre los 1.5km que separan la estación de autobuses del centro de Lalibella nos costo 15birr/pax maletas incluidas. Si te planteas subir andando ten en cuenta que es una carretera muy empinada y sin sombra.



Dónde Alojarse:

La relación calidad/precio que se obtiene en Lalibella es de los más pobres del país, similar al de la capital.

Asheton Hotel: 300birr (twin). Aunque recomendado por la LP a nosotros no nos gustó. Las habitaciones son muy oscuras, el baño básico y solo algunas tienen el suelo cambiado. Lo mejor el jardín que rodea las habitaciones y su personal.

Seven Olives Hotel: 35€ (twin). Es el elegido por los tour operadores por lo que suele estar de bote en bote. De nuevo, teniendo en cuenta que pagas 35€ la habitaciones son muy básicas. Eso sí, el entorno es agradable y la cafetería dispone de WiFi. Además es el único de esa calidad que está en el centro.

Blue Lal: 200 (twin). Más básico y peor mantenido que el Ashenton, pero no recomendaríamos ningún otro hotel de inferior precio. El bar que está al lado genera ruido hasta las 12 de la noche.



Dónde Comer:

De nuevo los precios están hinchadísimos, cuadriplicando a veces el precio del resto del país.

John café: Posiblemente el mejor sitio para desayunar de la ciudad. Lo mejor es que el personal es amable, creo que casi los únicos en todo el país que servían con una sonrisa.

Zewditu Rest: La comida está por encima de la media pero el servicio es bastante lento.

Ben Abeda: Casi nos atreveríamos a decir que su visita es tan imprescindible como la de las iglesias de Lalibella (vaaale!, nos hemos pasado). Situado a 1.5km del centro de la ciudad todo en él es excepcional: posee unas vistas increíbles sobre el valle de Lalibella que nadie debería perderse, su dueña una simpática escocesa es todo un personaje, el edificio...el edificio no sabríamos como definirlo pero no creo que veas otro igual en Etiopía, y su cerveza local....bueno ahí hemos de ser francos su cerveza local no hay quien la trague, de hecho si la pides, primero te dan a probar un poco por si no te gusta :-p

Los precios no son especialmente caros para lo que ofrece y la comida es también muy buena. El personal está bien instruido y es eficiente y amable.



Qué Ver:

Iglesias Lalibella: Sin lugar a dudas uno de los iconos del país. Sin embargo hemos de decir que, quizás influenciados por toda la literatura previa leída, nos dejó un poco fríos. Creemos que por dos razones: saturación y puesta en escena. Las iglesias son bastante pequeñas y a no ser que vayas a primera hora (de 06:00h-08:00h) o a última (17:00-18:00h salvo Bet Giorgis donde es hora punta) hay tanto visitante que cuesta andar por el interior de ellas, lo que te impide empaparte de la atmósfera (quizás en temporada baja sea distinto).

Por otra parte la propia creencia ortodoxa hace que la zona central de la iglesia esté vedada a los visitantes y oculta tras cortinas, lo que disminuye aún más el espacio “útil” de la iglesia (salvo excepciones como Bet Medhane) además la estética caótica y descuidada hace flaco favor a la belleza de las mismas.

El precio (40€/pax/3días) tampoco ayuda. Lo de los tres días para verlas supongo que será el paño caliente para que te tragues los 40€ porque en realidad con un día (1 ½ si eres de verlo al detalle) es más que suficiente. Bien es cierto que la entrada te da derecho a visitar otras iglesias de los alrededores, la más cercana situada a 16km y la más lejana a 64km ;-p.

Existen dos métodos para rebajar el costo. Si vais tres personas podéis comprar entrada para dos (pedir en un solo ticket), en este papel solo figurará el nombre de uno de ellos y su nº de pasaporte pero que pueden entrar 2 personas. A la hora de pedir la identificación en el interior de la iglesias (y la piden constantemente) solo piden la que figura en la entrada mientras que no identifican a la segunda persona (de hecho el nombre del 2º ni figura en la entrada), así que por la mañana puede ir uno y por la tarde otro.

El segundo método requiere de ayuda. Busca a algún lugareños (o él te encontrará) y junto con él y cubierto por un “gabi” (una especie de capa de algodón blanco que cubre todo el cuerpo) te colará. Esto solo sirve para primerísimas horas de la mañana (06:00h) y cierta colaboración de los guardias, que ha día de hoy es tan poca gente que lo hace que hasta le hace gracia. Eso sí la visita es más bien rápida y la “colaboración” del lugareño es bajo pago (100birr). Pero puede ser una opción si quieres verlas y estás justo de pelas.



Otros:

Lalibella es con diferencia el sitio de Etiopía donde más se sufre el “acoso al faranji”. Triste es que el recepcionista de un hotel te diga que en “Lalibella la mejor respuesta es una no respuesta”. Pero es cierto. Desde que bajas del autobús el acoso empieza por los buscavidas y luego continúa con los adolescentes y termina con los niños. Es gracioso, pero creo que Lalibella tienen la mayor población estudiantil del mundo. Todos son estudiantes, desde los 3 años hasta los 63, y evidentemente todos son pobres y necesitan dinero para acabar los estudios. Y si por aquí no te conmueven se conforman con que les des tu dirección de correo, por si el ciberacoso en un futuro les de mejor resultado. No olvidaremos un día que se nos acercaron tres adolescentes. Los tres estudiantes. El primero a los pocos minutos nos dijo que era pobre y que necesitaba dinero para sus estudios, el segundo no se quería quedar a atrás e inmediatamente nos comentó que él pertenecía a una familia pobre de agricultores con muchos miembros y que sus padres no podían costear sus estudios, el tercero, que había estado lento en reflejos y llegaba tarde, nos dijo directamente que sus padres estaban muertos y que no tenía ningún apoyo. Todo sucedió de forma tan poco creíble que miramos a este tercero como diciendo: “Tío te has pasado” y él viendo nuestras caras de escepticismo e incredulidad rectificó rápidamente y añadió: “bueno, muertos no; están vivos pero viven muy lejos”. Si no fuera porque verdaderamente en el mundo, y en Etiopía por supuesto, hay mucha gente así la cosa no dejaría de tener su gracia, pero claro....

2Rcompany

Cada viaje una aventura


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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:33 pm

MEKELE

Cómo Llegar:

Desde Lalibella hay un largo camino pero se puede en un día.

La estación de Lalibella nos pareció la más agresiva del país y la que más abusa. Es relativamente nueva y no hay el típico puesto de “jefe de estación” al que recurrir para preguntar (aunque la mayoría de las veces no saben inglés, siempre están dispuestos a informarte), así que los buscavidas te asaltan diciéndote que ellos gestionan los tiquets y por supuesto inventándose (al alza) los precios, porque al final lo que hacen es ir ellos a comprar el billete y cobrarte su “comisión”. Cuando nosotros estuvimos incluso coaccionaron al “tiquetero” (por supuesto en su idioma) para que no nos vendiera el billete directamente él, sino a través de ellos a un precio irreal (105birr decían cuando cuesta 65), pero como se coge antes a un mentiroso que a un cojo le dijimos que nos habíamos confundido y que lo que queríamos era ir a Gashena. Entonces nos dijo que el billete costaba 99birr y cuando le dijimos que sabíamos que el precio era 40, nos respondió que había subido la gasolina, y cuando le dijimos que habíamos venido ayer, se rió y dijo que ese era el precio. Conclusión tuvimos que hacer como que nos íbamos y luego desandar el camino para hablar directamente con el tiquetero. La suerte que teníamos es que la LP ajustaba los precios casi en el 100% de los casos con lo que íbamos con una referencia muy actualizada pero sin ella estás muy desprotegido.

Los “maleteros” (los que suben/bajan las maletas de los vehículos) también son muy agresivos y su tarifa por el servicio empieza por 20birr, cuando lo habitual es 2birr y nunca más de 5.

Solo hay un autobús a Woldia que sale a las 06:00h por lo que es conveniente ir el día anterior sobre la cuatro de la tarde y coger el billete (65birr). Tras unas 6h llegareis a Woldia ( el descenso al pueblo es por una carretera vertiginosa digna de ver y más si lo haces entre niebla y lluvia como nos tocó a nosotros). Con suerte quizás pilléis el último bus a Mekele, no fue nuestro caso (llegamos tarde porque reventó una rueda) así que pillamos una minivan a Alamata (40birr) y después otra van a Mekele (65birr) llegando a las 7 de la tarde.

La estación de autobús está céntrica.



Dónde Alojarse:

La relación calidad/precio de los hoteles de Mekele es muy buena, y curiosamente no por pagar mucho obtienes muchísima mejor calidad.

Hatsey Yohannes Hotel: 250 (twin), 300 con desayuno. Tiene WiFi y un ordenador para uso de los clientes. Para nosotros la mejor opción de la ciudad porque de su aparcamiento suelen salir las agencias que van a Danakil lo que te permite obtener información de primera mano, y ahora que lo de volar está muy caro, porque la estación de autobuses de Selam (para volver a Addis) está justo al lado. Además las habitaciones son grandes, el desayuno correcto y una calidad muy superior a lo que sueles obtener en Etiopía a ese precio.

Milano Hotel: 250 (twin), muy parecido al anterior pero no tiene WiFi.



Dónde Comer:

Mekele está lleno de buenas opciones para comer y casi en cualquier restaurante comerás bien y a buen precio. Destacamos:

Karibu bar: Las mejores pizzas de la ciudad, y casi del país (50-70birr).

Yordanos Restaurant: Los días de “fasting food” (los días que los ortodoxos no pueden comer carne) tienen buffet por 70birr.

Mercado: en el mercado hay numerosos puestos de zumos que están muy ricos para un tentempié y bombolinos (bollos de masa harina y agua fritos). 15Birr el zumo y 3birr el bombolino. Por cierto, si lo que queréis es un zumo mixto pedid “spris juz”.



Que Ver:

La ciudad no tiene mucho que ver. El Yohannes Museum estaba en rehabilitación, sin embargo solo por el hecho de ser una de las ciudades, por no decir la que menos, donde apenas se sufre el “acoso al faranji” merece la pena pasar un par de días para descansar.



Otros:

La mayoría de la gente que para en Mekele es para ir a la Depresión de Danakil o porque vuelve de las iglesias de Tigray.

Depresión de Danakil:

Aunque es realmente caro (450$/pax/4días) es impresionante, y visitar el Erta Ale merece la pena el esfuerzo. En pocos lugares en el mundo te puedes acercar a un volcán activo tanto como te permita tu tolerancia al calor. Decir también que el viaje es duro, muchas horas de coche y sobretodo mucho calor. Posiblemente esto cambie en los próximos años porque los chinos están haciendo una carretera, que más parece una autopista, para extraer todos los minerales de la zona, así que el acceso será mucho más sencillo y por ende más multitudinario.

Existen tres agencias que lo organizan:

Ethio Tour: que según la LP tienen una delegación en las cercanías del hotel Milano (aunque nosotros no la encontramos ni nadie del hotel supo decirnos). En cualquier caso, sobretodo en temporada alta prácticamente cada 2/3 días tienen una salida y puedes contactar con ellos sobre las 09:00h en el aparcamiento del hotel Hatsey Yohannes.

GK Ahadu: Junto al hotel Axum. Nosotros la hicimos con ellos. El personal es amable. Pero 2 cosas no nos gustaron. Te venden que si el grupo es de 9 o 10 personas el coste es de 400$, cuando en realidad lo que hacen, si se llega a esa cifra, es dividir los grupos. Y que aunque prometieron aperitivos en cualquier momento solo tuvimos el primer día y el de la ascensión nocturna al Erta Ale porque lo racionaban. De las agencias que coincidimos por el camino posiblemente también fuesen los coches más viejos (aunque creemos que tienen nuevos pero que les tocó al otro grupo que formaron y que hicieron la misma ruta pero en sentido contrario para no coincidir). Los nuestros no tenían aire acondicionado así que para compensarnos incluyeron en el tour el Lago Afdera que en principio no está incluido. No es menos cierto que el ir con las ventanillas abiertas nos reportó algunos de los momentos más divertidos de la excursión aunque eso supusiese tener polvo hasta en el tuétano.

Danakil Tour: Atención pésima, con desgana y precios caros (600$).



Día 1: Se sale a las 10 de la mañana y estás en carretera hasta las 4 de la tarde que se llega al lago Afderaf. Se hace una parada en un pueblo al mediodía para comer. Y varias por el camino para admirar el paisaje absolutamente extraterrestre por el que circulas. La carretera a veces es asfaltada a veces pista.

El lago tiene más de valor simbólico (por estar bajo el nivel del mar) que paisajístico ya que la explotación industrial de la sal le quita encanto. El lago acumula abundante espuma pero no es contaminación es un proceso natural de la salinidad. En numerosos puntos de la orilla del lago surgen manantiales de agua termal. Justo donde se acampa para pasar la noche está uno de los mayores que puedes usar para bañarte (el agua es algo salada). Bañarse en el lago no es fácil pues no cubre más de las rodillas.



Día 2: Das una vuelta por los alrededores y te muestran el proceso de obtención de la sal. Luego de nuevo en la carretera para ir por el desierto hasta las inmediaciones del Erta Ale. Son seis horas de calor, polvo y pista. El paisaje es más desértico. Se hace una parada a mediodía para comer y para coger la policía afar que te protege por el camino. A las 3 de la tarde se llega al campo base del Erta Ale y se descansa hasta las 5 de la tarde cuando se cena y justo al anochecer , sobre las 18:30h se inicia la ascensión al volcán. Son unos 13km que aunque la pendiente no es pronunciada al hacerse de noche se hace larga. A ritmo tranquilo se tarda unas 4h. Hay posibilidad de subir en camello pagando 500birr/ solo ida. Una vez arriba hay otro campamento base, donde normalmente la agencia tira los colchones para pasar la noche. De todas formas si quieres pasar la noche al borde del volcán también puedes.

La visión del magma en la caldera es indescriptible.



Día 3:Al amanecer se comienza a bajar para llegar al campo base y desayunar allí. De nuevo en el 4x4 otras 6-7h hasta Hamedela. Donde se duerme una vez más a la intemperie (no pasas frío) en las camas típicas de los afar.



Día 4: A primera hora y acompañados del ejército se visita los lagos sulfurosos. Lamentablemente estos lagos están vivos y en los últimos meses se han vaciado (esto no lo comentan al contratar la excursión ;-( ), por lo que las imágenes que se ven en internet de estos lagos ahora no existe. La emisiones se han trasladado a otra zona y aún se está formando. Aunque no es tan espectacular como antes sigue siendo interesante. Después se visita unas montañas de sal de varios pisos de altura esculpidos por la acción del viento, un lago pequeño de una líquido que parece lubricante (las aves que se acercan sedientas en cuanto beben un trago se quedan fulminadas) y por último se va a ver como sacan la sal del sustrato del lago Dallol seco y lo cargan en los camellos. Creo que es en el único lugar de Etiopía donde puedes sacar fotos sin que te pidan dinero.

Tras la comida se inicia el retorno a Mekele llegando a última hora de la tarde.

Lo dicho, la excursión es cara pero en pocos lugares del mundo puedes ver algo así.



WUKRO:

Cómo Llegar:

Desde Mekele hay constantes minibuses que por 15birr y en 60´ te llevan a la ciudad.



Dónde Alojarse:

Nosotros fuimos para conocer la misión católica del padre Ángel Puedes alojarte allí por 10€/pax/día/con las tres comidas.



Dónde Comer:

No hay mucha variedad y todos los restaurantes se sitúan en la calle principal.



Que Ver:

Iglesia de Wukro. Antes costaba 50birr pero como todas las iglesias de Tigray valen 150, han decidido subir a ese precio.



Otros:

Desde que planificamos el viaje habíamos decidido no visitar las iglesias de Tigray porque no nos llamaban la atención, además es difícil ir sin un tour y preferimos gastar el dinero en la excursión de Danakil que visitar las iglesias. Pero con la gente que hablamos llegamos a dos conclusiones: en general a la gente les gustó las iglesias así como los paisajes que se ven desde ellas. La cruz la contaban la gente que fue de independiente a aquellos emplazamientos donde se puede ir en transporte público. Hasta llegar al pueblo en cuestión ningún problema pero una vez allí todo se complicaba. Los chavales que hacen de guía piden precios astronómicos (300birr) y cuando llegas con ellos a un precio más razonable, por ejemplo 20birr te llevan 500m y luego te piden 10 más por seguir, y luego otros 10 más por la siguiente iglesia, y otros 20 por buscar al keymaster, y otros 20 al keymaster, y los 150birr por cada iglesia, y, y,y,y si finalmente les mandas a los chavales a la mierda a mitad de la excursión preparate para la lluvia de piedras como nos contaron un grupo de portugueses ....

2Rcompany

Cada viaje una aventura


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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:38 pm

AWASA

Cómo Llegar:

Desde Addis lo más cómodo es un autobús de Selam que salen a las 6 de la mañana y llegan a las 11:30 por 125birr.



Dónde Alojarse:

En la carretera principal que está junto a la estación de autobuses hay muchos hoteles baratos que rondan entre los 140-250birr la twin, pero la calidad que dan es bastante mala. En esa misma calle al final de la primera manzana dirección al algo está el International South Star con los que puedes negociar una habitación para dos personas (pero deben ser hombre-mujer) por 650birr sin derecho a desayuno ni gimnasio pero si a WiFi y piscina.

Pinna: 400 birr la twin, con desayuno buffet. El hermano pobre del Pinna2 tiene una más que aceptable calidad relación/precio.

Pinna2: 500birr por la twin con desayuno buffet (en realidad es en el mismo restaurante que los del Pinna. Por el aumento del precio incluye unas habitaciones más grandes y un mobiliario más nuevo. Para gustos y presupuestos.

Time café: 250birr la doble sin desayuno. Habitaciones simples pero limpias. El único problema es que está en la parte trasera del restaurante por lo que el ruido de la cocina y el ir y venir del personal es constante.



Dónde Comer:

Hay muchos locales y con buena relación calidad/precio. Los únicos que a veces se pueden subir a la parra con los precios “faranji” son los puestos que están a orillas del lago, pero basta con preguntar antes por el precio y elegir otro si no te parece bien.

Time café: Además de poseer generador, con lo que el servicio no se interrumpe en los frecuentes cortes de luz de la ciudad, el restaurante tiene una más que aceptable comida rápida a buenos precios. El café en todas sus versiones también está muy bueno. Posiblemente sea el restaurante de Etiopía donde la comida es más parecida a la que estamos acostumbrados a tomar.



Que Ver:

La principal atracción es el lago en sí. Además es muy fácil de explorar ya que se ha levantado un dique por toda su orilla para cunado sube el nivel del agua que es perfecto para pasear y observar las aves que las hay en un número increíble: maribús, ibis, patos crestudos, águila pescadora, martín pescador, zancudas, lavanderas.....e hipopótamos.

Aunque lo habitual es contratar una barca que te lleva por 350birr a la zona que denominan aguas negras para ver hipopótamos, lo cierto es que en los 4 días que pasamos allí vimos hipopótamos desde la orilla en tres. Es cierto que como a unos 200m pero las barcas tampoco es que se acerquen mucho más debido a las malas pulgas que gastan estos lindos animalitos.

El sendero que sigue por la derecha (según miras al lago) es de unos 3km hasta llegar a un hotel pero aún así se podría seguir caminando. El sendero de la derecha sigue casi dos kilómetros momento en que debes dejarlo y salir a la carretera porque hay un puesto militar que no deja continuar. Pero tras andar unos 100m por la carretera de nuevo hay una artera a la derecha que conduce a un resort (dejando el puesto militar a la derecha) y que da a un área muy tranquila donde suelen estar los lugareños, pescando, dormitando o lavando la ropa. Es especialmente tranquilo al anochecer. El bosquecillo que queda a la izquierda al atardecer se llena de pequeños monos que van a comer a los árboles (cuidado con las cagadas de los humanos pues usan la zona como retrete). Atravesando el bosquecillo por senderos estrechos y a veces tortuosos se llega a un embarcadero con miradores que también es muy tranquilo. En los árboles se ven numerosos monos (no recordamos los nombres) que están acostumbrados a que el hombre les de de comer. También hay ardillas. Siguiendo el sedero de la izquierda se llega al mercado del pescado.

El mercado del pescado, más activo a primera hora de la mañana (09:00h) es donde los pescadores descargan la mercancía después de haber faenado toda la noche. Sueles estar lleno de maribús, pelícanos y otras aves. Cuidado con los lugareños que tiran pescado a las aves para que saques fotos porque como todo en Etiopía nada es gratis. Supuestamente por entrar al mercado también debes pagar 20birr, nosotros nos hicimos los longuis y aunque oímos el “Hey , YOU, faranji” seguimos caminando y nadie nos reclamó nada.

Después de visitar el mercado puedes continuar hacia la izquierda (siempre según miras el lago) y subir una pequeña colina desde donde se obtienen unas buenísimas vistas. Antes de subir a la colina nos salió una niña de 8 años que nos dijo que no siguiéramos, ya que nos podían robar a punta de navaja o incluso pistola. Pero que si íbamos con ella no nos pasaría nada. Decidimos prescindir de sus servicios pues creímos ser capaces de reducir a unos malhechores que no se atreverían a asaltarnos si fuéramos con una escolta de 8 años.



Otros:

Awasa es una ciudad cómoda, con servicios y buenos restaurantes y hoteles por lo que estando a 6h de Addis, dependiendo de cuando se tenga el vuelo de vuelta, no es mala opción para pasar los últimos días en Etiopía, pues la capital a nosotros no nos sedujo.

Hay frecuentes cortes de luz pero no suelen durar mucho.



ARBA MINCH

Cómo Llegar:

Desde Awasa hay varios autobuses al día por 83birr que en unas 7-8h te deja en Arba.



Dónde Alojarse:

Arba Minch está dividido en dos ciudades. Creemos que es mejor alojarse en Sikela porque tiene más servicios y la estación de autobuses.

El alojamiento no es especialmente bueno.

Tourist Hotel: es el más usado por los touroperadors. 450Birr la twin. Algo caro para lo que ofrece pero tampoco hay mucha competencia.

Kairo Hotel: 345 la doble (dejan dormir a dos personas del mismo sexo). El hotel está bastante nuevo. el mayor problema es que los colchones están duros (aunque no insoportable) y que la iglesia está justo al lado (lo que significa “maitines” a las 4 de la mañana a todo volumen)



Dónde Comer:

Zebib café: Posiblemente el mejor restaurante de la ciudad. Precios “no faranji” y raciones abundantes en un edificio de dos plantas con jardín.

Frente a la entrada de la estación de autobuses hay un local de zumos (8birr, aunque si no les dices nada te cobran precio faranji: 15birr).

Tourist Hotel Restaurante: Correcto sin más.



Que Ver:

Aunque la principal atracción de Arba Minch es el cercano PN Nechisar, finalmente no fuimos porque no encontramos a nadie para compartir gastos y para dos personas nos salía demasiado caro para nuestro presupuesto (60€ los dos). Ya habrá otras oportunidades de ver cocodrilos.



Otros:

Dorze es un pueblo que queda a una hora de bus (17birr) de Arba. Se encuentra en altura así que hace más fresco que en Arba. Si te bajas en el propio pueblo rápidamente te van a venir guías a ofrecerte sus servicios y quitárselos de encima cuesta bastante. Además si tragas cobran una tarifa de 20birr/persona por entrar en el pueblo. Así que lo mejor es bajarse como un par de kilómetros antes en una curva donde hay una señal que indica un camino para ir al Lodge Tsehay (400birr la cabaña sin baño), el autobús sube muy despacio porque la cuesta es pronunciada así que si os sentáis en las ventanillas de la derecha cuando veáis el cartel pedís que os paren y no habrá andado más de 10m.

Una vez en el Lodge podéis entrar y admirar las vistas tomando un refrigerio (a precio faranji de 30birr) y luego seguir el camino recto que sale del Lodge. El sendero sigue por toda la vertiente atravesando diferentes cabañas (quizás aquí sea recomendable o un GPS o un mapa de GoogleEarth que os hayáis hecho antes para no requerir ayuda e ir a tu bola). Por el camino seguro que os saldrá alguna lugareña que os invitará a sus casas tan llamativas. Se espera una compensación pero no más de 10-15birr. A veces también ofrecen artesanía local. Si hacéis la excursión de un día procurar estar en Dorze antes de las 14h porque los autobuses vienen llenos de Chencha y a lo mejor os es difícil encontrar sitio ( en el peor de los casos bajar de Dorze a la carretera principal a Arba son 9km), si no también podéis ir andando desde Dorze a Chencha (5km) y coger allí el bus.

Si queréis conocer más de la vida de Dorze, como tejedores, artesanía local y demás entonces sí es conveniente coger un guía y negociar el precio (150birr máximo).



VALLE OMO

Cómo Llegar:

Desde Arba Minch sale diariamente un bus a las 6 de la mañana cuyo billete se puede comprar el día anterior en la estación de bus en las oficinas que hay a la izq de la entrada (87birr).

Nosotros nos bajamos en Key Afar. Para ir al día siguiente a Jinka se toma un minibús que sale de la rotonda central del pueblo por 20birr una hora. Desde Jinka a Turmi solo hay autobuses los martes, jueves y sábados sobre las 10 de la mañana por 70 birr. Se puede ir a las aldeas mursi en transporte público (no es fácil dar con ello) los martes, jueves y sábados (volviendo los días siguientes) aunque nos pareció una opción complicada si nos vas guiado por un local. Conocimos a un francés que lo hizo.

Habíamos planificado 8 días por el valle pero la experiencia fue tan poco atractiva que a los 5 días nos volvimos. No fuimos ni a Turmi ni a Omorate en parte porque se nos quitaron las ganas de ver más tribus y en parte porque hablamos con unos alemanes que acababan de llegar y nos comentaron que Omorate era el prostíbulo de Kenia y que las aldeas que rodean a Turmi es muy fácil acceder a ellas sin guía pero que en las aldeas no les trataron muy bien, así que no podemos decir más del transporte en esa zona.



Dónde Alojarse:

KEYAFAR:

Nasa Hotel: lo usan la mayoría de los 4x4 así que las mejores habitaciones suelen estar cogidas. 150Birr por una twin.

Hay un par de hoteles enfrente de este pero uno es demasiado básico y el otro no tiene twin.



JINKA:

Goh Hotel: 300 la twin. Básica.

Orit: piden 35$ por la twin pero tuvimos la suerte de coincidir con el “manager” que nos la dejó en 300birr. Bastante mejor calidad que el anterior.



Dónde Comer:

KEYAFAR:

Prácticamente la única oferta son los restaurante de los hoteles, aunque con un arámico básico puedes comer en los restaurantes locales, eso sí injera y poco más.



JINKA:

Goh Hotel: precios faranji y si lo que les pides les parece barato (léase un shiro) te dicen que no tienen eso sí, tienen la desfachatez de servíselo a unos locales delante de tu cara.

Marian Restaurante: a unos 100m del Orit Hotel hacia el museo. Comida etíope de calidad a precios etíopes



Que Ver:

KEYAFAR:

El pueblo no es más que un cruce de carreteras así que lo único que hay que ver es el mercado de los jueves. Teóricamente hay que pagar 20birr por entrar pero a nosotros nadie nos los pidió. El mercado es muy colorido y está lleno de etnias, principalmente banna. Al principio sufres un poco de acoso por parte de los que van allí vestidos para las fotos, pero en cuanto ven que no tienen intención de pagar por retratos te dejan tranquilo. Los niños es otra historia pues como buenos niños son tan curiosos como insistentes, pero esos molestan menos. Nos comentó un guía que tuviéramos cuidado pues algunos de ellos aprovechan la multitud para meter la mano en los bolsillos, nosotros no lo experimentamos.

Los banquitos que usan para sentarse los rebajan hasta los 60birr (empiezan con 300).

El mercado no empieza a estar animado hasta las 11 de la mañana y dura hasta bien entrada la tarde.



JINKA:

Mercado:

El principal mercado es el sábado (empieza a estar animado a partir del mediodía) pero aquí no es para nada colorido y las diferentes etnias que puedes ver, principalmente banna y ari, no van tan vistosos como en Keyafar y prácticamente todo el mundo viste “normal”. Eso sí es bastante grande y tienen muchísimo movimiento. Pero después del de Keyafar nos dejó un poco fríos (quizás porque íbamos con más expectativas de las reales). No nos dio la impresión de que por allí asomara la cabeza ningún mursi.



Aldea de Yetnebersh: A 7km de Jinka siguiendo la carretera que va hacia el oeste y sale de la rotonda principal se llega a esta aldea Ari. El camino a trozos es sin sombra y hace bastante calor. Suele haber gente siempre andando por ella así que es fácil preguntar. Los ari dentro de las tribus del valle son los que más frecuentemente visten de “normal” así que la aldea no estamos seguros si merece la pena la caminata.



Mursi: Si lo organizas desde Jinka solo hay dos agencias que lo hacen (aunque puede que se te acerque gente ofreciéndote sus servicios de guía independiente). Es un duopolio y ninguna de las dos se comporta de forma honesta y clara (ocultan información que no te la dicen a no ser que tú se lo preguntes directamente). Los precios están pactados 150$/día por un 4x4 (que te lo dejan enseguida a 120) y 50$/día por moto (que enseguida te lo dejan en 45).

Habíamos leído mucho sobre la experiencia de la visita a los mursi y en general nadie estaba contento, aún así decidimos probar....efectivamente es del todo desilusionante. Y la verdad es que creemos que no merece la pena. Dicho esto contamos nuestra experiencia:

Nos decidimos por las motos por ser la opción más barata a través de la agencia local New Vision y su empleado Baba. Hasta la entrada al PN Mago son 40km a los que hay que sumar otros 25km hasta la aldea mursi más cercana. El camino es de tierra, así que es bastante incómodo hacerlo en moto. Aconsejamos llevar gafas para el polvo y un gorro. Visitamos el museo del PN donde se exponen algunas esqueletos y cornamentas de animales del parque, por el camino vimos algunos monos y gacelas. En el propio museo ya hay algún mursi al que puedes fotografiar por 3birr (tarifa descuento).

Cuando vas a entrar en la zona de las aldeas supuestamente debes contratar un escolta (120birr) pero nosotros al ir en moto no pudimos porque el escolta no tiene donde ir (nadie en la agencia nos avisó de este) de todas formas tuvimos que pagar por un servicio no recibido y además como hacía dos días los mursis habían matado a un par de aris la “tarifa de seguridad” había subido a 200birr, insistimos en que nadie vino con nosotros pero o pagábamos o no continuábamos camino. De camino a las aldeas hay mursis apostados en la carretera para hacerse fotos. La verdad que si lo único que quieres y es lo único que vas a obtener quieras o no) son unas fotos, las puedes hacer aquí y volverte y así te ahorras los 100birr/pax/pueblo que te van a cobrar. Nosotros creyendo un poco en lo que habíamos leído en la guía de que la experiencia podía no ser tan mala continuamos hasta el primer poblado. Los guías que llevamos (dos aris que tenían más miedo que vergüenza por lo que había pasado días antes) no colaboraron mucho y lo único que se limitaron ha hacer es a negociar el precio de las fotos (5birr los adultos, 3birr los niños). Yo no llevaba cámara así que intenté interaccionar con ellos pero en cuanto me acercaba para verles (hablar no la barrera lingüística) lo único que me decían era “photo” y en cuanto les decía que no tenía cámara se daban la vuelta e iban donde Gortxu que sí tenía. Intenté hablar entonces con el “jefe” de la tribu que si hablaba inglés pero sus escuetas respuestas y que prestaba más atención al número de fotos que sacaba Gortxu que a lo que le preguntaba me dejó bien a las claras lo que le interesaba. Eso sí, me dijo que si quería visitar la aldea era libre de hacerlo a lo que le contesté que después de la sesión de fotos. Gortxu por su parte no recibía más que manotazos y empujones de los distintos miembros de la tribu para que les sacase fotos. Era como un zoo. Y aquellos que veían que no iban a ser elegidos para las fotos comenzaban a decir que ellos solo “3birr”, era como la venta del pescado. Gortxu tampoco lo estaba disfrutando así que dejó de hacer fotos, tras lo cual el jefe de la tribu reclamos los 100birr/pax por entrar en la aldea (en realidad ni tan siquiera habíamos llegado a entrar) y acto seguido nos invitó a marcharnos. La invitación al ver la aldea “free” había terminado. Los guías que empezaban a temer que los mursis que no habían sido fotografiados empezasen aponerse violentos nos mandaron subirnos a las motos y salir casi huyendo. Por el camino de vuelta algunos mursis salían a la carretera para pararnos y pedirnos que les sacásemos fotos, todo esto de forma poco “diplomática”. Finalmente a la vuelta paramos en las oficinas del parque y pagamos la entrada y los 35birr por moto que a Baba se le había “olvidado” comentarnos. Lo dicho una experiencia frustrante.

Nos comentaron luego otras españolas con las que coincidimos que cuando fueron ellas coincidieron con los grupos de 4x4 y que entonces a ellas las dejaron más tranquilas y más a su bola. Otro francés nos comento, no sin cierta gracia, que él fue en el autobús público que se bajo y fue andando hasta la aldea. Allí le asaltaron para las fotos y que el les decía “¡Que no quiero fotos! ¡que tengo miles de fotos tuyas con la misma ropa que llevas hoy en internet!! ¡Que si quiero una foto tuya me la descargo y ya está!”. Pasó con ellos tres días y que cuando vieron que él iba de un rollo distinto a las decenas de turistas que pasan cada día, sí pudo interactuar con ellos y disfrutar de la experiencia. Solo le costó pasar con ellos tres días. Aún así reconocía que ir solo entrañaba riesgo pues los mursi son algo violentos.

2Rcompany

Cada viaje una aventura


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2rcompany, Vie Dic 20, 2013 6:40 pm

ZIWAY

Cómo Llegar:

Desde Awasa basta tomar un bus a Shasemene (9birr, 40min) y de ahí otro bus a Ziway (hay varios al día, 82birr, 2h), sino cualquiera que vaya a Mojo (muy frecuentes) te puede dejar aquí.



Dónde Alojarse:

Bekele Mola Hotel: 228birr la twin. Aceptable relación calidad/precio Se encuentra rodeado de jardines y árboles. El baño posiblemente sea lo que más flojea.

Bethelehem Hotel: 650 la twin. Es la única opción de “nivel” de la ciudad. Está junto a la entrada al muelle del lago y es bastante nuevo. Habitaciones amplias, limpias.



Dónde Comer:

Restaurante Universal: a unos 100m a la derecha dejando la carretera al lago a nuestra espalda. Local espacioso con varias estancias unas al aire libre entre jardines y otras cerradas. Personal amable.



Que Ver:

Lago Ziway: Para acceder al lago se debe hacer a través del camino que lleva al muelle desde donde salen las barcas. Para acceder a él se tiene que abonar 10birr por persona. Nosotros fuimos a última hora de la tarde y un chaval nos paro diciendo que debíamos pagar, cuando le dijimos que bien pero que queríamos recibo, nos dijo que la oficina estaba cerrada. “¿Y tú trabajando aquí no tienes la llave?”. “Bueno, pues cuando os vayáis”. Cuando nos fuimos la oficina seguía cerrada. Nos volvieron a parar para pagar (por supuesto sin identificación ni nada). “Sorry, no tickets, no money”.

El lago es más grande que el de Awasa sin embargo es más difícil recorrerlo a pie porque no tiene orilla definida. Hay maribús, ibis, garzas, patos crestudos y sobretodo gran cantidad de pelícanos blancos. Que están en la orilla esperando los desechos del pescado.



Otros:

No tiene otros atractivos de interés.



DODOLA

Cómo Llegar:

Desde Sashemene hay frecuentes minivan que en 60´y por 26birr te dejan en la ciudad.



Dónde Alojarse:

Bale Mountain Hotel: 150 birr la twin. Muy básico, habitaciones pequeñas. Antes de elegir la habitación comprobar que las tuberías no tienen fugas. El dueño es un poco usurero.



Dónde Comer:

Hay varios restaurantes en la carretera principal. No tienen por habitual el precio faranji (o al menos no desorbitado :-p )



Que Ver:

Que nadie os engañe, desde Dodola no se pueden organizar rutas de senderismo por el PN Bale, para eso te tienes que ir a Dinsho. Las excursiones que desde aquí organiza la única asociación de la ciudad (situada a 200m dirección Sashemene desde el hotel Bale Mountain) de 2, 3, 4 o 5 días se realizan a través de un bosque comunal. La posibilidad de ver fauna (que no sea agrícola) es bastante baja (aunque unos franceses con los que coincidimos vieron muy muy de lejos a un lobo etíope), eso sí el bosque que se atraviesa es bonito. Como mínimo recomendamos una ruta de tres días puesto que el primer día prácticamente hasta el final no se llega al bosque. Los campamentos base son:

Changiti (inactivo), Wahoro, Angrafu (buenas vistas), Adele, Mololicho, Duro y Bucha Raja (se suele saltar).

Las partes positivas de estas rutas son: es bastante más barato que la Bale (entrada única de 60birr/pax, guía obligatorio: 250/día, Caballo:80/día, “horseman”: 80/día, cabaña con derecho a cocina y fuego:100/pax/noche. Puedes decidir día a día si quieres caballo o no (pues los caballos se cogen en cada campamento base te llevan al siguiente y ellos vuelven). No es una ruta exigente. Hay posibilidad de ver bosque antiguo, mientras que en las Bales hay menos bosque.

A nosotros nos gustó, aunque recordamos que no son las Bale.

El único problema que tuvimos es que aunque contratamos la excursión con un día de antelación, nadie avisó a los guías por lo que el primer día salimos algo tarde y tuvo que ser el “horseman” el que avisara a los guías porque en la oficina no apareció nadie. Y que en principio pactamos hacer: Dodola-Wahoro, Wahoro-Angafu y si teníamos ganas Adele y el tercero Adele-Dodola y en el segundo día el guía no hizo más que hacer descansos y cuando llegamos a Angafu (sobre las 12:30) nos dijo que no podíamos ir a Adele porque al caballo no le daría tiempo de volver. En realidad lo que pasa es que no le apetecía ir a Adele y con la gente del campamento de Angafu tenía muy buen rollito.

Solo hace falta aprovisionarse de algo de comida en las tiendas de Dodola (precios normales), como noodles secos (10birr), plátanos (12birr/kg), galletas (7birr) y pan. El agua no es necesario si llevas pastillas potabilizadoras, porque te aprovisionas de manantial.

Día 1: Dodola-Wahoro. 18km. Nosotros los hicimos en caballo. Los 15km primeros se pasa por paisaje eminentemente agrícola en un camino de falso llano. Los tres últimos ya es más pronunciada la cuesta y se atraviesa un bonito bosque. El campamento base está más que aceptable, hace frío pero menos que en las Simien y te encienden un fuego que permite alargar la tarde-noche. El señor que lo gestiona es bastante eficiente. Te aprovisiona de agua y hay un cocina de queroseno.

Día 2 : Wahoro-Angafu. Nosotros dejamos los caballos, nos dolía demasiado el culo, y solo contratamos uno para las mochilas (max de carga 45kg). Hay dos posibles caminos el corto de 5km que discurre por el bosque o el largo de 15km que sube una montaña saliendo del bosque para volver a bajar. Tiene buenas vistas. El campamento está más descuidado que el anterior. Hay gente que hace dos noches aquí para hacer una excursión de ida y vuelta al campamento.

Día 3: Angafu-Dodola. 22km. Los primeros 5km es todo descenso a través del bosque. Luego el bosque va cediendo paso al campo cultivado. Los últimos 4km son un poco tostón.



HARAR

Cómo Llegar:

Desde Adama hay un bus a las 6 de la mañana. 152Birr, 8h.



Dónde Alojarse:

El alojamiento en general es bastante malo.

Rewda Gh y Zubeyda GH: 700 la twin sin baño. Estos alojamientos típicos en la ciudad vieja nos parecieron hinchadísimos de precio. Vale que son casas históricas pero las comodidades y la limpieza brillan por su ausencia para el precio que tienen.

Belayneh Hotel: 300 la twin. Lo único bueno que tiene es su ubicación. Al lado del mercado cristiano y de la estación de autobuses. Si te dan una habitación interior no hay ruido. El personal seco como una pasa y los cortes de agua a la orden del día. Nosotros estuvimos las tres noches sin agua corriente. Siempre nos decían que llegaría a las 8 de la mañana pero nunca nos especificaron de que día ;-p

Abay Minch Hotel: 70 birr la doble. Demasiado básico.

Ras Hotel: 300 birr la twin. Lo están reformando y quizás en el futuro sea un opción. El único problema que está un poco alejado.



Dónde Comer:

Kim Restaurant: comida occidental pasable. Servicio lento.

Belayneh Hotel-Restaurant: Comida normal, variada precios ajustados. Desayunos algo pobres.



Que Ver:

Ciudad Antigua: Aunque a ciudad antigua sea un compendio de callejuelas lo cierto es que es lo suficientemente pequeño como para en algún momento encontrar alguna de las cinco calles principales que llevan a sendas puerta. Si no te apetece explorar mucho o andas un poco junto de tiempo puedes ir al Museo nacional de Harar (y de paso visitarlo para ver una casa de Harar típica, 16birr) y allí contratar extraoficialmente los servicios de un guía. (la mañana 60 birr, todo el día 100). Aunque lo cierto es que con una mañana es más que suficiente para que te enseñe la ciudad vieja y luego tú la tarde explorar a tu bola.

Hombre de las Hienas: Todas las noches a partir de las 19:00h. Hay dos hombres pero el que actuar entre la puerta Erer y Sanga es muy fácil de encontrar. Basta salir por la puerta Erer e ir hacia la derecha por el camino que bordea toda la muralla, a unos 300m veras un ficus con una tumba a tu izq, justo al lado esta la casa del hombre de las hienas. Precio 50birr/pax y aunque puede pretender cobrar otros 50 por la cámara ni de palo le paguéis más (como el nos dijo: “los americanos y los japoneses lo pagan”. -”Ya, pues nosotros no somos estadounidenses y evidentemente tampoco japoneses. O 50 o nada”). Nosotros no tuvimos suerte y solo aparecieron dos hienas (ja! A lo mejor porque solo pagamos 50!!) así que el espectáculo fue un poco pobre. Para nada hay peligro, incluso si os decidís por darle de comer vosotros. Las hienas temen demasiado al hombre como para hacerle algo.

Mercado Cristiano: Frente a la puerta Shoa mucho más animado a última hora de la tarde es muy llamativo y vistoso.

Mercado de Chat: Justo al lado de la oficina de tiquet de Selam. En el edificio que hay al lado en la segunda planta hay una tienda de zumos con mesas que ofrece una visión perfecta y discreta del mercado. Merece la pena ver lo violento que a veces se vuelve la negociación del precio de las hojas de chat.



Otros:

Si alguna ciudad es llamativa y digna de ver en Etiopía posiblemente sea Harar, y desde luego que es única en el país. Que nadie se espere ver un zoco de marruecos pero desde luego que recuerda bastante. Aquí la presión al faranji alcanza las menores cotas de todo el país, sin embargo la primera impresión de la ciudad puede ser bastante negativa. En ninguna otra ciudad de Etiopía hemos visto tanto pobre tirado en la calle y sobretodo tanto enfermo mental desahuciado. Esto, y la cantidad de gente tirada en el suelo mascando chat da un aspecto a la ciudad nada hospitalaria y algo temerosa. Aunque es frecuente que los “puestos” de chat hasta las cartolas se te acerquen y te digan cosas (que evidentemente no vas a entender aunque te las diga en castellano) no nos parecieron agresivos, solo a veces insistentes.



DIRE DAWA

Cómo Llegar:

Desde Harar hay continuos minibuses (27birr, 2h).



Dónde Alojarse:

Las opciones baratas (Mekonen, Continental....) en la zona de la antigua estación de trenes son baratas (100birr) pero excesivamente básicas. En Dire Dawa los hoteles no suelen tener agua caliente.

Ras Dire Dawa: 400 la twin en el edificio viejo, con desayuno, Wifi y piscina. 1200 en el edificio nuevo con agua caliente (para este precio es mejor el Samrat). A pesar del lavado de cara de la fachada las habitaciones viejas necesitan renovarse, aún así a ese precio es más que interesante.

Blosom: 550 la twin con WiFi, desayuno buffet, sin agua caliente, tv por cable. Las habitaciones están bastante bien (teniendo en cuenta lo que se obtiene en otras partes del país por ese precio).

Samrat: 950 la twin. Fuera de un presupuesto mochilero si os apetece un caprichillo. Aunque en realidad es demasiado caro para lo que ofrece.



Dónde Comer:

Frente al Blosom hay un sitio entre la “foresta” con precios locales y personal risueño aunque un poco perezoso.



Que Ver:

Lo único interesante de Dire Dawa son sus mercados, especialmente el de Kafira donde se puede comprar especias, café e incienso a precios no desorbitados (aunque haya que regatear un poco). Aunque a veces puedas tener problemas si sacas fotos es mucho menos frecuente que en el resto del país.

El resto de mercados no son tan llamativos pero dan para pasar el tiempo.



Otros:

En esta zona también se consume bastante chat así que también hay bastante gente tirada por el suelo y bastante puesta.



ADAMA

Cómo Llegar:

Desde Dire Dawa en autobús de Selam (300birr, 8h) que sale a las 05:30 de la mañana. Es en el único sitio donde vimos que revisaban las maletas a conciencia a todo el mundo.



Dónde Alojarse:

Como zona no turística y sí comercial que es, la relación calidad/precio está por encima de la media.

Adama German: 506 la twin con WiFi, desayuno buffet, Tv cable, piscina. El hotel está bastante bien, el mayor problema es que la insonorización de las habitaciones no es muy buena y está frente a la carretera principal. Pedid una habitación trasera que da a a la piscina. Por cierto, lo de la piscina suena muy bien pero, al menos en Noviembre, el agua no estaba precisamente caliente, pero sí muy limpia)

Ras Adama: 300 la twin. Desayuno, piscina. Básico como todos los Ras pero bastante aceptable para el precio.

Safari Lodge: 600 la twin. Un hotel venido a menos con la piscina bastante sucia y las instalaciones obsoletas. No lo recomendamos.

Maya Hotel. 680 la twin. Desayuno buffet, piscina, Wifi. El hotel está muy bien, las habitaciones son enormes (algo oscuras) buena relación calidad/precio. Aunque elegiríamos el Adama German.



Dónde Comer:

Hay muchísimas opciones de todos los precios en la carretera principal.



Que Ver:

La ciudad no tienen nada que ver y la única razón por la que estuvimos es que está a tan solo 3h de Addis y la relación calidad/precio de sus hoteles con respecto a la de Addis es tremenda. Estuvimos los últimos días descansando, haciendo una visita a Debre Zeyit y saliendo de aquí directamente al aeropuerto de Addis.

2Rcompany

Cada viaje una aventura


Mensajes: 25

RICHARRACO, Mar Dic 24, 2013 11:11 am

Muy buen resumen y muy trabajado. Se agradece ser claro y explicar también lo malo de un viaje.

Saludos 2rcompany.

P.D.: Felicidades por tus videos!!!

Ricard

Mensajes: 296

2rcompany, Mié Dic 25, 2013 11:31 am

Gracias Richarraco!!

Solo hacemos mas que seguir sembrando en los foros lo que antes del viaje recogimos de ellos porque sino el huerto se muere :-)



Se agradece ser claro y explicar también lo malo de un viaje



Jaja! Claro que sí, no todo va a ser bueno en esto de viajar, e incluso a veces nosotros los viajeros también nos confundimos en las rutas que hacemos, los destinos que elegimos....que a veces nos pasamos con que todos los viajes son maravillosos y todos los sitios que visitamos increibles. A veces también vamos a sitios que no merecen ni la gasolina gastada.



P.D.: Felicidades por tus videos!!!

¡Gracias!



Saludos.


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Mensajes: 5

jdelastra, Mar Ene 07, 2014 1:02 pm

Muchísimas gracias 2rcompany por este PEDAZO de resumen, me está siendo de gran valía para diseñar mi viaje este verano por Etiopía. Tengo 20-25 días para visitar el país (lo que pueda claro) y sin ninguna duda no me quiero perder el Lago Tana (fuentes del Nilo etc), el trekking por las Simien y la Depresión de Afar.



¿Cuanto tiempo creeis necesario para al menos pasar por esas tres zonas, siendo realistas?



Me gustaría también visitar algo del sur, aunque no se si va a ser demasiado teniendo en cuenta las distancias y los transportes.



Ya os iré informando de mis intenciones y por supuesto contar con mi resumen, aunque no creo que sea tan profesional.



Muchas gracias y un saludo

Mensajes: 296

2rcompany, Mar Ene 07, 2014 5:21 pm

Hola Jdelastra!



Tengo malas noticias :-(



Si vas a viajar en verano no te recomiendo visitar las Siemen pues es época de lluvias y solo vas a ver niebla, y las vistas desde la montaña es la principal razón para visitar las Siemen.

Tampoco vas a poder ir a la depresión de Danakil porque hace demasiado calor, incluso aunque te emperres tendrás dificultades para que alguna agencia te lleve, y no nos extraña porque nosostros estuvimos en noviembre y el calor era impresionante.

Un saludo



PD, aquí seguiremos para ayudarte y no solo para echarte jarros de agua fría, eh?

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