Noticias frescas de Nepal

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Cansinoporelmundo, Sab Oct 13, 2012 12:05 pm

Hola a todos, es la primera vez que publico algo en esta parte del foro, aunque ya hice mis pinitos en otros hilos de Sudamérica, Oceanía y sudeste asiático.



Acabo de volver de un viaje de tres semanas por Nepal, y voy a intentar plasmar datos e información que espero que os sean útiles para planificar vuestros viajes e intentar aclarar algunas cosillas con las que me lie un poco antes de salir.



Por supuesto, como siempre estoy abierto a comentarios, preguntas, sugerencias, correcciones, etc…





- Fechas: Nosotros elegimos finales de septiembre-principios de octubre por varias cosas. La principal es que la temporada alta empieza en octubre, y con ella la estación seca y el diluvio de turistas. Queríamos asegurarnos poca lluvia y poca gente, y lo conseguimos. Evidentemente lo del tiempo es un poco de suerte. Tuvimos lluvias intensas y cortas por las tardes y despejado casi todas las mañanas, con muy buena temperatura. Curiosamente tuvimos peor tiempo al final del viaje, ya entrados en octubre.

En cuanto a la cantidad de turistas se notó mucho el paso de sept a oct: mucha más gente y una subida de precios en torno al 30% en muchas cosas, y algunos problemillas para encontrar alojamiento al final en Katmandu.





- Vuelos: aquí nos surgió la primera duda, por el tema de la escala en Dehli y el visado para India. Después de mucho mirar foros, llegamos a la conclusión de que no parecía necesario sacar visado indio si se estaba en tránsito en Dehli, aunque se compraran los vuelos por separados. Por supuesto que si los compras juntos a través de agencia o web sí que no hace falta visado.

Si se compran por separado y con tiempo salen más baratos que comprarlos juntos, pero al final nosotros nos decidimos por comprarlos a través de un buscador web, a pesar de salirnos unos 80 euros más caros, juntos, por 2 razones: nos evitábamos la angustia de lo del visado sí-visado no y, sobre todo, porque las conexiones eran mucho mejores.



Volamos con Iberia Madrid-Londres (2 horas y media), escala de 2 horas, con Virgin Atlantic Londres-Dehli (9 horas), escala de 2 horas, con Jet Airways Dehli-Katmandu (2 horas). En total unas 18 horas. Unos 850 euros por persona.

El problema principal de las otras compañías (Emirates y Qatar, creo) era las escalas largas, sobre todo una de 11 horas en el vuelo de vuelta de Dehli a Madrid. Como sólo íbamos 3 semanas, decidimos pagar un poco más por ganar casi un día.



Sobre el tema del visado de India no puedo decir gran cosa, sólo que en Londres nos miraron al detalle el pasaporte buscando el visado de India y, hasta que nos les mostramos el billete del vuelo a Katmandu y que teníamos las maletas facturadas hasta allí no nos dieron la tarjeta de embarque. Desconozco si los de Virgin nos hubieran dejado salir si no tenemos las maletas facturadas hasta el destino final y los vuelos comprados por separado.





- Visado: 40 dólares por persona. A pagar en el mismo aeropuerto. Nosotros pagamos directamente en dólares que habíamos cambiado en España. Creo que se puede pagar en euros, pero no se el cambio que hacen, creo que 1 USD=1 euro. Hace falta rellenar el formulario antes de llegar a la cola y tener una foto de carnet.





- Aeropuerto: paciencia. Los trámites aeroportuarios en Nepal pueden llegar a ser muuuuyyy lentos. Está bastante bien señalizado todo. Importante que pongáis la etiqueta de identificación en el equipaje de mano y que la sellen, porque luego, en uno de los múltiples controles, miran a ver si la tienes y si está sellada, y si no, media vuelta al puesto anterior, con la consiguiente pérdida de tiempo y paciencia. Son muy pesados y, tanto de entrada como de salida, te cachearán 5 veces y pasarán por R-X tus maletas otras 5 veces…. Aun así, al final las cosas siempre salen, y todo el mundo coge sus vuelos aunque parezca increíble.





- Moneda: la rupia nepalí (NPR). Cuando llegamos, 1 euro=112 NPR oficial. En el aeropuerto y casas de cambio de Katmandu 1 euro=110 NPR. Cuando nos fuimos: 105 oficial, 103 en casas de cambio. El mejor cambio en Katmandu. Si veis buen cambio en Katmandu, yo cambiaría mucho allí, porque luego cuando vas a poblaciones más pequeñas y alejadas el cambio va empeorando.

Cajeros: 4% comisión con un mínimo de 4 euros. Creo que no merece la pena sacar dinero. Lo mejor es llevar euros desde aquí e ir cambiando. Y algunos dólares si tenéis.

En casi ningún sitio aceptan pago con tarjeta de crédito, y los que lo hacen te cargan un 4 %.





- Precios: OJO!! Evidentemente Nepal es un país barato, aunque no tanto como me esperaba. Iré desglosando precios de hoteles, restaurantes, agencias, etc… según vaya avanzando en el hilo, pero aquí diré sólo una cosa muy importante: TAXES!! Es decir, impuestos. Ojo porque en la mayoría de los establecimientos para turistas, ya sean restaurantes, hoteles o demás, sobre el precio que te digan o ponga en la carta, habrá que añadirle el 10% de impuestos o servicio. Esto no es tan frecuente en los sitios más locales. Incluso si negocias el precio de una habitación, hay que asegurarse si ese precio incluye impuestos o no, para no llevarse una sorpresa desagradable a la hora de pagar.

En algunos sitios, al 10% le añaden otro 13% del equivalente al IVA. Así que, si no andáis listos, la factura se puede incrementar hasta un 23%!!!!!!!



MUY IMPORTANTE: negociar los precios incluyendo los impuestos!!!



El regateo está a la orden del día, por supuesto. En Katmandu hinchan más los precios, por lo que a la hora de regatear habrá que ofrecer proporcionalmente mucho menos que si se regatea en otros sitios donde los precios están un poco más ajustados.

Hay que negociar en todo menos en la comida (taxis, excursiones, hoteles, etc...)





- Transporte: para moverse a corta distancia taxis, negociando por supuesto. Un trayecto desde Katmandu a los alrededores puede estar en torno a 300-400 NPR. Para trayectos largos autobuses. Los buses locales son tartanas atestadas, los buses turísticos son tartanas atestadas. Los buses de más “lujo” son tartanas atestadas, pero con aire acondicionado.



Las carreteras, al ser muchas de montaña, son malas y se recorren muy lentamente. La sensación de inseguridad es constante, pero no vimos accidentes importantes ni tuvimos ningún susto grande.



La probabilidad de tener que retrasar el trayecto por averías de los autobuses, corrimientos de tierra, atropellos de animales, etc… es bastante alta, así que, una vez más, PACIENCIA. Esto es parte del encanto del viaje (el que no se consuela…)

De los aviones locales no puedo hablar, sólo decir que mientras estábamos allí uno se estrelló y la gente comentaba la peligrosidad del aeropuerto de Pokhara.





- Comida: barata y muy buena. Si bien la típica nepalí me decepcionó un poco ( daal bhaat y poco más), lo que si que hay es mucha comida india, buenísima. En realidad creo que ambos se han influenciado en la gastronomía y han asimilado cosas de los dos. Igual que hay daal bhaat en India, hay mucho masala en Nepal. Lo mejor es comer en sitios locales, que son mucho más baratos y la comida más casera. Eso sí, la espera también será mayor y la higiene mucho menor. Una comida para dos en un restaurante local, con bebida, puede salir por unas 400 NPR.

En los sitios más de giris, te puede salir la cosa por 1500 NPR dos personas fácilmente.





- Electricidad: Nepal tiene un serio problema con el suministro eléctrico en todo el país. Los cortes de luz no son la excepción, e incluso puedes pasar días donde hay más horas sin que con electricidad. Poco afecta a las zonas turísticas, ya que muchos hoteles tienen generadores que por lo menos iluminarán alguna de las bombillas de la habitación. Eso sí, los enchufes, ventiladores, TV y aires acondicionados es probable que no funcionen, así que IMPORTANTE: siempre que podáis, poned a cargar móviles, cámaras u ordenadores, nunca se sabe cuando será la próxima oportunidad!!

Esto hace que llevar una linterna o un frontal sea más que útil.



Bueno, de momento paro aquí, mientras preparo lo de Katmandu. Como introducción creo que no está mal. Por favor, si se me ha olvidado algo o queréis puntualizar o que añada algo, me lo decís.



Un saludo

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Marqitos, Sab Oct 13, 2012 9:17 pm



Gracias!!! Voy a seguir este hilo atentamente, muy buen info!



Saludos
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numis, Lun Oct 15, 2012 10:35 pm

Hola Cansinoporelmundo,



Muy agradecido tu post, vamos el próximo día 5 de noviembre un viaje por apenas 3 semanas. Voy a aprovechar un hilo para hacerte algunas consultas.



Me ha llamada la atención el tema del problema de alojamiento en octubre. ¿Deberia reservar algunos alojamientos de los primeros dias.?



El visado veo que lo has gestionado en el aeropuerto, nosotros haremos lo mismo, al final te ha hecho falta las fotos para el visado?



Por casualidad has hecho alguna ruta de senderismo por libre, según he leido es necesario contratar un guia/portear. Nuestra idea no es hacer senderismo de muchos días, pero si algún pateo de un dia o máxime dos/tres días. Supongo que en este caso último si será necesario contratar un guia y sacar el permiso de senderismo.



Una cosita más, nuestra idea es hospedarnos en Bhaktapur, ¿me podrías decir como se movieron uds a KTM? Si fue en taxi más o menos que les salió el trayecto.



Muchas gracias por adelantado
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Cansinoporelmundo, Mar Oct 16, 2012 2:51 pm

numis wrote: Hola Cansinoporelmundo,



Muy agradecido tu post, vamos el próximo día 5 de noviembre un viaje por apenas 3 semanas. Voy a aprovechar un hilo para hacerte algunas consultas.



Me ha llamada la atención el tema del problema de alojamiento en octubre. ¿Deberia reservar algunos alojamientos de los primeros dias.?



El visado veo que lo has gestionado en el aeropuerto, nosotros haremos lo mismo, al final te ha hecho falta las fotos para el visado?



Por casualidad has hecho alguna ruta de senderismo por libre, según he leido es necesario contratar un guia/portear. Nuestra idea no es hacer senderismo de muchos días, pero si algún pateo de un dia o máxime dos/tres días. Supongo que en este caso último si será necesario contratar un guia y sacar el permiso de senderismo.



Una cosita más, nuestra idea es hospedarnos en Bhaktapur, ¿me podrías decir como se movieron uds a KTM? Si fue en taxi más o menos que les salió el trayecto.



Muchas gracias por adelantado



Hola Numis, iré contestando a todas las preguntas poco a poco según vaya contando todo el viaje. Pero te puedo adelantar algo: no creo que sea necesario reservar en las grandes ciudades, ya que hay alojamiento de sobra. A no ser que quieras un alojamiento en concreto, entonces sí que deberías reservar. Los sitios más llenos eran los que aparecían en la Lonley.

Foto para el visado sí hace falta, una, aunque no tengo recuerdo claro de haberla entregado. Además serán necesarias para los permisos de algunos treks.

En cuanto al tema de los guías/porteardores obligatorios: no se en noviembre, en principio parece que iba a ser obligatorio. Desde luego en septiembre-octubre no, ya que vimos a gente que iba por libre, incluso para rutas largas.

A Bhaktapur no fuimos, pero lo más sencillo es ir en taxi, que debe salir por unas 1000 NPR por trayecto. También hay buses muchísimo más baratos, pero no se exactamente de donde salen. Todo es preguntar, no creo que sea difícil.

Un saludo

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Cansinoporelmundo, Mar Oct 16, 2012 3:08 pm

KATHMANDU



- Llegada: a mediodía. Sin problemas con los trámites. Varias colas de control y pagas el visado allí mismo en dólares (40) y das una foto. Una vez fuera te abordan los taxistas, los oficiales y los listillos. Al final es como todo, unos u otros te llevarán al hotel donde les den algo de comisión, así que lo mejor es que, si no tenéis hotel reservado, que os dejen en alguna calle céntrica y vosotros solos vayáis a los hoteles a preguntar.

Taxi a Thamel (el barrio turístico): 300 NPR.





- Alojamiento: hay infinidad de opciones. Intentaría evitar aquellos recomendados por las grandes guías como la LP, ya que son los que primero se llenan y los que más pueden aprovecharse del tirón publicitario e inflar un poco los precios. Nuestro taxista nos insistió en llevarnos a un hotel, el Blue Horizon. Como queríamos comparar, después nos dimos una vuelta por la zona, para acabar de nuevo en el Blue Horizon, ya que era el que más nos convenció.



Desde ratoneras oscuras y ruidosas en pleno centro de Thamel por 600 NPR la habitación doble, hasta hoteles donde cobran en dólares (30-40 y hasta 200!).



Vimos unos cuantos y al final nos quedamos en el Blue Horizon, en una calle perpendicular a Trivedi Marg, al este de Thamel. Habitación doble con baño, TV, Wifi y aire acondicionado, muy muy tranquilo, amplio, no demasiado moderno, por 20 USD (después de regatear un rato) los dos. Las habitaciones de las plantas más bajas son más oscuras y algo destartaladas, pero son amplias. Nosotros nos quedamos en una de las de arriba, con muchísima luz y una terracita compartida muy agradable, muchos árboles y pájaros cantando por las mañanas.



En la misma calle hay otros 3 o 4 más, igual de tranquilos. A 5 minutos andando del centro de Thamel.



Aun así, no nos gustó mucho por el personal, siempre insistiendo en contratar algo con ellos e intentando hacerse los coleguitas.



ACORDAROS DE NEGOCIAR EL PRECIO CON IMPUESTOS!!





- Dinero: hay cientos de casa de cambio. Si os salís un poco del mogollón hacen mejor cambio, aunque poco. Si cambiáis mucha cantidad (por encima de 50 euros), os pueden hacer mejor cambio.





- Desplazamiento: andando.





- Puntos de interés: Kathmandu no es una ciudad muy agradable que se diga. Mucho tráfico sobre todo en horas punta, los coches pitan continuamente y no respetan a nadie, como no llueva la polución es casi insoportable, y si llueve las calles se embarran, además prácticamente no hay aceras, así que para el peatón es toda una aventura.



Aun así conviene recorrerla a pie, meterse por los callejones e ir descubriendo tú mismo los templos, placitas y perderse durante unas horas sin rumbo fijo. Es bastante segura, incluso en barrios periféricos nunca tuvimos sensación de inseguridad.



Como punto concreto recomendaría la Plaza Durbar:750 NPR para entrar a la plaza!! Está flanqueada por varios puestos de control, y como los giris damos tanto el cante, es difícil no tener que pagar. Aunque en el ticket pone que sólo vale para un día, no tuvimos problema en pasar otros días con el mismo. Ya sólo con hacer ademán de sacarlo te dejaban pasar. Hay multitud de cosas que ver en la plaza, así como el ir y venir de la gente, que es casi lo más interesante.





- Comer: como siempre, en los sitios más locales la comida será más casera y más barata. Recomendaría el Yak Restaurant, en Narsing Gate (de Thamel Chowk hacia el sur). Desayuno normal (te o café, dos tostadas con mermelada o miel, dos huevos) por 100 NPR, desayuno Yak (añadir hash Brown y zumo) por 170 NPR.



Para comer el Restaurante Lumbini, en la misma Narsing Gate, en una miniplacita con un templo. Comida nepalí-india. Dos platos, más una ración extra de arroz, una coke y un te, por ejemplo, por 360 NPR (comen dos, claro).



Para tomar un té: Elite. En la misma calle, más cerca de Thamel Chowk, subiendo unas escaleras estrechas, una terraza en alto para relajarse y ver a la gente pasear.



Como sitio de turistas está bien el Or2K, conocidísimo y muy lleno por las noches. El Or2K set está realmente bueno (hummus, falaffel, chapatti, tahine, y varias cosas más). No es muy nepalí pero está bien, con mesas bajas y sentados en el suelo. Una cena para dos con cerveza puede salir por unas 1000 NPR.



Lo que me ha sorprendido es que la fruta no es muy buena, ni variada, ni abundante. Un valor seguro son los plátanos, puedes comprar 10 pequeños por 35 NPR en los puestos ambulantes de la calle.





- Compras: a parte de los típicos recuerdos inútiles, Nepal es un buen sitio para comprar ropa de montaña y técnica falsa, de aceptable calidad, a buen precio. No todos los artículos tienen la misma calidad ni los mismos precios. Conviene mirar muy muy bien lo que se va a comprar (calidad de telas, costuras, correas, cremalleras, etc…). Lo que nunca me compraría aquí sería ropa impermeable, botas de montaña, material de pluma y mochilas grandes. Si me parece un buen sitio para comprar mochilas que vayan a soportar poco peso, camisas o camisetas térmicas y de secado rápido, forros polares, pantalones finos, gorros y sombreros y otros pequeños artículos no demasiado técnicos.



Una tienda que recomendaría (comparamos muchas, muchos precios y calidad, y esta estaba bastante bien, y el tipo era majete, los turistas que pasaban por delante de su tienda y que aparentemente le habían comprado en otro momento, le saludaban efusivamente, signo de satisfacción, digo yo), es una que está muy cerca del Or2K, en la misma galería-pasadizo comercial, pero no recuerdo el nombre.



El resto del tiempo que estuvimos por Kathmandu lo dedicamos a recorrerlo a pie callejeando sin rumbo.

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Isul, Mar Oct 16, 2012 9:46 pm

Hola numis,



Respecto a: (...)Una cosita más, nuestra idea es hospedarnos en Bhaktapur, ¿me podrías decir como se movieron uds a KTM? Si fue en taxi más o menos que les salió el trayecto(...)

Opino que, si dispones de tiempo, pernoctar en Bhaktapur es buena idea ya que la "vidilla" más típica se "monta" de noche, y al amanecer, con los puestos callejeros y demás, si lo haces no olvides disponer de linterna que no está muy iluminado. Hay bastantes sitios para alojarse, muy básicos por cierto, algunos con ubicaciones espectaculares en lugares especiales del pueblo.

Está cerca de Kathmandu, pero, no se si ya acabaron la carretera nueva, suele haber unos atascos de escándalo, por ello gastar en taxi es poco práctico, tienes autobuses por la décima parte de precio y además de tardar + - lo mismo vás disfrutando de la compañía y ambiente populares.



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numis, Mié Oct 17, 2012 3:34 pm

Buenas,



Muchas gracias a los dos por los comentarios.



Isul, si según lo que he leido me parece más interesante pecnoctar allí y desde allí partir a ver el valle de KTM. De regreso pasaré un par de dias en KTM de camino a Pokhara.



Isul, volviendo a tu sugerencia de ir en transporte público por un casual sabrás si es posible desde el aeropuerto o en los alrededores del mismo? Sinceramente comparto contigo la idea y siempre que puedo lo suelo hacer. La experiencia es muy gratificante y enriquecedora.



Gracias por todo, seguiré atento al hilo ;)
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Isul, Mié Oct 17, 2012 7:45 pm

Hola numis,



Aunque no los he utilizado creo que en aeropuerto hay autobuses que llevan a los hoteles, pero no estoy seguro.



Es un recorrido muy corto, unos siete kilómetros, por lo cual, teniendo en cuenta que llegas cargado y que talvez no conoces la ciudad, el taxi es una buena opción, eso sí o pides "taximeter" (muy dificil de conseguir) o regateas duro. Bueno el regateo duro te lo recomiendo para casi todo en Nepal.



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Cansinoporelmundo, Vie Oct 19, 2012 2:05 pm

ALREDEDORES DE KATHMANDU





- Swayambhunath (entrada 200 NPR). O templo de los monos. Templo budista al oeste de Kathmandu. Se puede llegar andando. Lo más fácil es, saliendo desde el norte de la Plaza Durbar por Pyaphal Tole hasta cruzarte con Kilagal a la izquierda, seguir esa calle hasta atravesar el río y, unos 3 km más al oeste veréis el templo en lo alto de una colina, al que se accede subiendo una buena escalinata. El trayecto será de unos 4 km, atravesando barrios interesantes, menos turísticos. Os asaltarán supuestos guías para contaros la historia y otros rollos. Las vistas de Kathmandu desde el mirador son muy buenas. Cuidado con los monos! Que parecen graciosos pero son unos jetas. A la mínima os intentarán quitar algo de comida. Pueden ser un poco agresivos, pero si no les incordiáis no creo que tengáis problemas con ellos.

Si bajáis por el mismo sitio de subida, en la calle de vuelta a Kathmandu hay varios restaurantes locales donde poder comer muy barato y muy bueno. En el Nepalese Yak, dos bebidas, unos momos y una sopa por 225 NPR.





- Pashupatinath (entrada 500 NPR). Templo hindú al este de Kathmandu. También se puede llegar andando. El trayecto es más largo que el anterior, más incómodo porque discurre por carreteras con pocas aceras y mucho tráfico, pero igual de interesante. Lo más sencillo es, desde Thamel Chowk al este por Trivedi Marg, bordeando el Palacio Real hasta llegar al Ring Road, una especie de carretera de circunvalación con muchísimo tráfico. Justo después de cruzarla hay dos calles peatonales que llevan hasta la puerta del templo. Mejor dicho, es un complejo de templos y ghats crematorios, con una gran extensión de bosque, para pasar unas cuantas horas paseando y viendo el espectáculo de las cremaciones desde una de las colinas. Hay que tener mucho respeto por esta ceremonia y evitar hacer fotografías directamente a las piras o a los familiares de los difuntos.

De vuelta nos ofrecieron un taxi regateando un poco por 250 NPR, pero decidimos volver andando.

De Pashupatinath a Bodhnath hay una media hora caminando, pero no fuimos porque se nos hizo tarde.





- Patan: ciudad al sur de Kathmandu. Fuimos andando, unos 5 km. Lo más fácil: desde la Plaza Durbar hacia el sur, por Chikanmugal, cruzando casi perpendicularmente Tripureshwar Marg y después cruzar el río Bagmati por un gran puente. Seguir hacia el sur, seguramente tendréis que preguntar alguna vez, pero es relativamente fácil. Por este camino hay bastante menos tráfico y menos polución que por el puente que está más al este, cerca del Estadio Nacional y es más interesante.

Plaza Durbar (entrada 500 NPR). Te ponen una tarjetita amarilla colgada al cuello para identificar al giri que ha pagado y, si te ven sin ella, se acercan para que pagues. La plaza está bastante bien, muchos templos, un museo, patios interiores con mucha vegetación. En los alrededores de la plaza hay restaurantes con terraza en la azotea y unas vistas buenísimas. Eso sí, algo caros (una cocacola 80 NPR cuando la puedes conseguir por 35 en cualquier restaurante local).

Para volver cogimos un taxi por 300 NPR. No es mucho trayecto, pero entre el tráfico y la vuelta que da, al final es casi media hora.

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Cansinoporelmundo, Mar Oct 23, 2012 7:09 pm

DE KATHMANDU A POKHARA





- Distancia: 200 km



- Tiempo: 7 horas



- Transporte: autobús



- Punto de salida: Todos menos los de Greenline salen de la calle Kantipath, al este de Thamel. No existe ninguna estación como tal, no la busquéis. Simplemente los autobuses forman una enorme fila aparcados en esa calle a primera hora de la mañana (suelen salir sobre las 7 a.m), un poquito al sur de la rotonda en la que confluyen Tridevi Marg y Kantipath.





- Compra de billetes: O directamente por la mañana en cada autobús (poco recomendable en temporada alta, aunque se pueden conseguir precios mejores) o en cualquiera de las agencias de Thamel (más conveniente si no os queréis arriesgar, aunque tendréis que negociar un poco para bajar el precio).

No hay estación, por lo que no hay taquillas en las que podáis comprar los billetes con antelación. Hay una agencia en esa misma calle, justo donde se forma la fila, pero no es una taquilla oficial, por lo que os venderán el billete igual que cualquier otra agencia. De hecho, nos los vendían más caros que en otras, supongo que se intentan aprovechar del desconocimiento de los turistas, así que OJO!





- Precios y características:



o Autobús local: 400 NPR. En regulares condiciones, sin aire acondicionado, asientos no garantizados, con frecuencia sobrepasan la teórica capacidad máxima permitida, múltiples paradas.



o Autobús “turístico”: 500 NPR. Muy parecidos, con ventilador, en mejores condiciones pero tampoco una exageración. Cada uno en su asiento. Paradas similares.



o Autobús “turístico” con aire acondicionado: 650 NPR. De estas características sólo vimos los de Golden Travel (en la parada nos dijeron que eran los únicos con aire acondicionado). Son prácticamente iguales a los turísticos pero con aire acondicionado. Calidad regular, con asientos numerados. Son 650 NPR comprándolos en la misma parada. Si lo compras en una agencia y con comida, son 13 USD. Para una tres veces (desayuno, aseo y comida mínimo). Sólo incluye comida y una botella de agua. Para comer para en un restaurante donde paran muchísimos otros, menú buffet. Si coincide con muchos buses, se puede formar una buena cola para comer.



o Greenline: 20 USD. Aire acondicionado, asientos numerados, los de mejor calidad, aunque no con los estándares españoles ni mucho menos. Incluye comida y una botella de agua. Para a comer en un resort donde sólo paran ellos, con muy buena pinta. Tarda algo menos. Sale de la oficina de Greenline, el mismo sitio donde se compran los billetes, al noreste de Thamel, en una perpendicular a Tridevi Marg, muy cerca de la rotonda de Kantipath.





- Trayecto: muy interesante. Una hora para salir de Kathmandu, entre repostar y atravesar los barrios periféricos. Después por las carreteras de montaña el paisaje es muy verde, al borde de laderas que caen directamente al enorme río, y poco a poco van apareciendo montañas más altas, hasta llegar a Pokhara, donde se empieza a ver la cordillera nevada. El sol da casi todo el rato en el lado izquierdo, así que, u os sentáis en el otro lado, o es más que conveniente que tenga aire acondicionado y unas cortinas. Además el paisaje es mejor desde las ventanillas del lado derecho.

Todos los autobuses menos los de Greenline os dejan en la estación de Damside, a un par de km del centro de Lakeside. Greenline acaba en Lakeside este, algo más cerca. Desde aquí, un taxi al centro os puede salir por 150-200 NPR.


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